This season, the Grand Palais becomes the vast Mediterranean garden of a beautiful, big house. A pool of water is surrounded by trees and Southern plant species in a harmony of neat lines. Pathways are almost “à la française“, like 18th century gardens. Indeed, it’s this period, his favourite, that has inspired Karl Lagerfeld, and in particular the talents of the marchands-merciers and the savoir-faire of the artisans of French luxury. Among the artistic themes of that century, flowers play an important role. Now, they are at the heart of CHANEL’s Spring-Summer 2019 Haute Couture collection, embroidered, painted, in lace, in feathers, in resin and also in ceramic, they appear even as hair jewels. They explode in bouquets of pastel pink, prairie green and sky blue, and in games of black, white, beige, navy blue, iridescent gold and silver. “It’s a serene, ideal, timeless collection, that’s absolutely now, with new shapes”, says Karl Lagerfeld.
Two silhouettes stand out, perched on strappy pumps revisiting an 18th century shoe. The first is long and slender: the head held high above wide boat necklines and supported by shoulders split with a hollow fold, both slightly rounded and pointed, highly graphic. Following the line of the body, lengths run to mid-calf. The second is more flowing with voluminous bell and corolla shapes, full skirts and the bust enveloped with straight or balloon sleeves. Sometimes, the fullness of a bust crosses the tubular line of a skirt or trousers and vice versa.
Like a central theme, one construction detail comes up every time: a collar or panel of a dress turned inside out, a rounded fold adorning a jacket, a skirt or a neckline, creating trompe-l’oeil and new volumes.
The dresses and the suits are very refined. On shouldered jackets with boat necklines and on the zip-up skirts that fall to mid-calf, or wraparound skirts cut to the knee, the braid quite literally melts into the fabric: embroidered into the tweed, the lamé wool or the grain de poudre, it further amplifies the pure line of what Karl Lagerfeld is calling “the new CHANEL“. Certain jackets are lengthened like tunics, while others with no collar but a folded lapel, geometric or asymmetric, adopt a double row of buttons. Some, belted high, are extended from a peplum or, conversely, shortened like spencer jackets or aged leather jackets, occasionally warmed with feathers.
On the dresses, reversed collars give the impression of a bolero. Here the braiding highlights the hyper graphic structure of the silhouette. The reversed pleat reappears on the bust and the hem of the dresses with big bell skirts in matt satin: pulled to the waist, opening like petals at the front or over the hips, they are lined with a second colour or with floral seedlings. Other dresses in sequinned silk faille are adorned with a lateral train inversed and flounced in lace, raised to the waist. A big dress with a pink lace skirt painted by hand has balloon sleeves finished with flat bows and ruffles cut into the serrated edge of the lace. Another in hand-painted blue lace is embroidered with ribbons laid like stripes. A flounced godet lengthens a skirt worn with a peplum top. The skirt of a suit in crêpe lamé is embellished with a burst of torn tulle.
In tune with the frivolity of 18th century style, the “lingerie” dresses in white pleated chiffon are interspersed with ennobled lace, ruffles and ladder lace. A dress in pleated chiffon slit with entre-deux lace is worn with a very structured leather jacket, for a contrasting and ultra-graphic silhouette. On the same principle a sequinned tweed skirt is coupled with a little cape covered with feathers and fastened at the neck with a leather bow.
The ateliers reveal here the treasures resulting from such patience and savoir-faire: on these dresses, every horizontal blind tuck is completed by hand, taking up to 350 hours of work. On one organza dress embroidered with flowers made from feathers, the organ pleats that animate the ruffles are gathered thread by thread. The smocked lozenges of a silk blouse are sewn by hand and held in place by 650 beads. A black leather dress cut in spirals is aerated by ladder lace. An entirely sequinned white suit embroidered with patterns inspired by the porcelain of the Manufacture de Vincennes is a veritable work of art. An organza dress with a bolero effect is embroidered with real flowers immortalised in resin. Finally, a long green sequinned dress is embroidered with hand-painted ceramic flowers.
The bride breaks all the rules. Beneath a silver sequinned white veil, she steps out in an embroidered bathing suit and swimming hat. The CHANEL Spring-Summer 2019 Haute Couture show was applauded by the ambassadors Kristen Stewart, Pharrell Williams, Tilda Swinton, Marine Vacth, Anna Mouglalis, Alma Jodorowsky and Caroline de Maigret, as well as the director Sofia Coppola, the actresses Tessa Thompson, Marion Cotillard and Carole Bouquet and the singer Chris. #CHANELHauteCouture
Lezanne Viviers, stilista sudafricana attenta alla terra, torna nel calendario ufficiale della South Africa Fashion Week condividendo la passerella con Andrea Adamo per presentare l’uscita trans-stagionale a Johannesburg della sua collezione FW24-24 “IN OUR ELEMENT(AL)” nell’ambito di Fashion Bridges, un’iniziativa congiunta di Polimoda, CNMI e SAFW.
VIVIERS ha celebrato il suo 5° anniversario con la collezione trans-stagionale “IN OUR ELEMENT(AL)” alla SAFW, come alumni 2023 del Fashion Bridges Program, accanto ad Andrea Adamo.
Emersa sulla scena della SAFW attraverso il Fashion Bridges Program nell’aprile 2023, VIVIERS è tornata per la terza stagione consecutiva alla SAFW, rafforzando la sua dedizione per la moda locale e la sua aspirazione a creare una fiorente comunità della moda africana.
La sfilata ha commemorato il quinto anniversario di VIVIERS con una parte della sfilata Fashion Bridges alla South African Fashion Week, con VIVIERS che ha presentato la sua collezione come laureato del programma 2023, accanto ad Andrea Adamo, in associazione con @italyinsouthafrica.
Sulla passerella di Johannesburg è stato presentato il montaggio SAFW della collezione “IN OUR ELEMENT(AL) AW24”, presentata per la prima volta a febbraio nell’ambito del calendario ufficiale della Settimana della Moda di Milano.
“Nello spirito di UBUNTU, VIVIERS è orgogliosa e onorata di continuare a esporre alla SAFW nella nostra città natale, Johannesburg. Il continuo sostegno della nostra comunità di artigiani, sarti, creatori, sponsor e clienti, che hanno tutti contribuito in qualche modo alla creazione di VIVIERS, è profondamente apprezzato e riconosciuto.
Questo aprile, VIVIERS celebrerà il ‘coming of age’, il nostro anniversario di 5 anni, con una sfilata alla SAFW”, ha dichiarato Lezanne Viviers, direttore creativo e fondatore di VIVIERS.
La mostra segna un ulteriore passo avanti nel sostenere lo spazio ibrido collettivo e creativo di VIVIERS chiamato “Hub-of-The-Hand”, in cui i marchi collaborano con numerosi artigiani sudafricani, utilizzando materie prime sudafricane come Cape Wools, mohair sudafricano, prodotti di struzzo, oro e diamanti e pelle sudafricana, con l’idea di promuovere ulteriormente l’industria sudafricana dell’abbigliamento, del tessile e del lusso, oltre a preservare il patrimonio artigianale del Sudafrica.
L’obiettivo di Lezanne Viviers è ancora una volta quello di contribuire e affermare il Sudafrica come Eco-Hub o destinazione per l’artigianato di eccellenza nella produzione di lusso; un Paese che guida con il suo approccio lento e consapevole.
Completare la vetrina di una piattaforma globale come Milano con una mostra all’interno della SAFW di Johannesburg è un elemento cardine dell’impegno di VIVIERS nei confronti della comunità sudafricana e della sua eccellenza tessile e artigianale, offrendo l’opportunità di rivisitare la stagione con una prospettiva più turistica e trans-stagionale per entrare in contatto con il pubblico sudafricano.
La collezione, che ha debuttato a Milano nel febbraio ’24 come parte del calendario AW24, è stata rielaborata per mostrarne la versatilità e la trans-stagionalità. VIVIERS ha voluto dimostrare come la stessa collezione potesse essere adattata sia al mercato sudafricano che a quello europeo.
Infatti, per la SAFW il brand ha collaborato con lo stilista locale Sahil Harilal del gioielliere di lusso Charles Greig per combinare i gioielli firmati VIVIERS con l’alta gioielleria classica, per mostrare come i preziosi cimeli di famiglia possano essere mescolati con i gioielli contemporanei nel vestire di tutti i giorni.
L’uscita comprendeva anche cappelli di stile diverso realizzati da Crystal Birch, collaboratrice di lunga data, più estivi e meno nostalgici di quelli di Milano. Il look complessivo di VIVIERS era di per sé una giustapposizione estremizzata: tradizionale e contemporaneo, invernale ed estivo, maschile e femminile, tutti combinati per mostrare lo stile e le preferenze individuali.
La presentazione ha incorporato più pezzi ready-to-wear per evidenziare la vestibilità quotidiana della collezione e per mostrare il suo potenziale commerciale come esplorato nel wholesale di questa stagione.
Sono stati aggiunti altri capi di maglieria in lana e mohair in una composizione di 80/20 lana e mohair, un omaggio alla collaborazione in corso con le Cape Wools e il Mohair del Sudafrica. Il nuovo abito e il top in maglia, così come l’abito sartoriale in maglia, hanno esplorato alcuni stili firmati VIVIERS, in forma di maglia trans-stagionale, in previsione della prossima collezione.
La sfilata è stata accompagnata da un breve video concettuale creato internamente con musiche originali scritte e prodotte da Alessandro Gigli, realizzate appositamente per valorizzare il concetto della collezione. Il video rappresenta un cambiamento nella coscienza dell’umanità e termina con lo sbocciare di un fiore di loto bianco, simbolo del cuore di VIVIERS.
Lo show si è aperto con questo breve video concettuale, che esplora anche la dualità interiore: luce e ombra, maschile e femminile. Utilizzando luci UV, il video ha messo in evidenza dettagli di gioielli e abiti appositamente studiati per essere esaltati da questo effetto. Tutte le modelle si sono riunite sul palcoscenico in completa oscurità, dove le luci UV hanno continuato a illuminare gli elementi stilistici, come scena di apertura della sfilata.
“Deauville is where everything started for the House. 1912, the creation of her hat shop and then very quickly the first clothes with their visionary, radical style. It’s where it all began for Gabrielle Chanel. This story is very close to my heart,” confides Virginie Viard. On the racecourse, on the seaside, at the gaming table, in restaurants and palaces, on the “Planches” boardwalk: everything is about elegance and self-staging.
“For this collection, we recreated the Deauville boardwalk, she adds. Giant screens on which long, romantic silhouettes stroll in the light from dawn to dusk.” Shrouded in mystery, the models walk along the beach. The 1920s and 70s cross paths and intertwine.
Androgynous and cinematic, the CHANEL Fall-Winter 2024/25 Ready-to-Wear collection imagined by Virginie Viard draws its femininity from Gabrielle Chanel’s own wardrobe and its masculinity from the subtle elegance of winter sojourns by the sea. Broad-shouldered peacoats and long dressing-gown-style belted coats are worn over tweed suits – box-pleated skirts, culottes or cropped trousers –, drop-front trousers or trousers with tabs at the back.
Chunky sailor sweaters and knits featuring the landscapes of Deauville alternate with silk blouses with middy collars, herringbone prints, low-cut tops with flounces, jumpsuits and negligees whose delicacy evokes gentle waves breaking and a soft wind blowing.
The palette takes its vibrant or pastel shades of pink, mauve, orange and pale blue from the ever-changing colours of the Deauville sky, along with brown and gold lamé. 35mm film and cinema tickets: prints refer to the town’s connection with the 7th art, its American Film Festival and Claude Lelouch’s A Man and a Woman, to which Inez and Vinoodh’s film opening the show pays tribute.
“The silhouette of David Bowie, the magnetism of film stars walking on the sand, like Anouk Aimée, a great friend of Gabrielle Chanel… this collection pays homage to these familiar figures.”
The iconic bags are omnipresent, as are the pastel-hued wide-brimmed hats, colourful silk scarves, heeled knee-high boots and thigh-high boots in sheepskin, a direct nod to Anouk Aimée’s coat in A Man and a Woman.
“It’s a very warm collection, with layers of materials, colours and volumes. It pays tribute to Deauville, the legendary place where Gabrielle Chanel’s destiny changed forever.”
The collection follows spontaneous effortlessness with further emphasis on a defined silhouette. From the iconic graphic knitwear to the brand’s elevated streetwear with technical materials; paloma wool’s collection exudes a sense of sophistication and versatility. Velvet pieces imbue femininity and elevate the overall aesthetic with a touch of luxury, while multiposition pieces offer various styling options. The inclusion of silk garments facilitates effortless layering, and argyle-printed knitwear sets a distinctive tone throughout the collection.
The show was led by a performance directed by Carlota Guerrero, in which a group of women carried out an experimental pétanque game, and styled by Emilie Kareh.
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