Quando ho iniziato a disegnare la SS23, mi sono reso conto che i concetti di minimalismo e pulizia, sviluppati nella collezione precedente, erano ancora forti in me.
Quella a cui pensavo era un’immagine essenziale espressa attraverso la semplificazione delle linee dei capi, lo styling e la scelta dei colori, per dare il via ad un nuovo inizio.
Scegliendo i tessuti per la realizzazione dei capi ho voluto, anche qui, una pulizia a livello cromatico, per questo la palette ha toni più neutri, passa dal blu navy all’avorio attraversando un grigio polvere e un color biscotto.
Un altro elemento che ho voluto riprendere è quello della lavorazione in double, che per la stagione estiva abbiamo realizzato in cotone, che permette di semplificare ancor di più i capi attraverso l’assenza di cuciture visibili.
I look sono monocromatici, lo styling è più semplice, le sovrapposizioni lasciano spazio ad abbinamenti più essenziali con capi indossati a pelle, come le giacche e i capispalla, per un nuovo modo di sedurre.
Ho voluto rivisitare pezzi classici dell’underwear per creare nuovi capi da indossare tutti i giorni, realizzandoli in maglieria o in tessuti diversi da quelli generalmente utilizzati.
Il boxer maschile, per lei, si trasforma in una “sottogonna” in tessuto leggero, che contrasta con le linee squadrate delle gonne in double. Per lui, diventa uno shorts a costa inglese da indossare con le giacche.
Il reggiseno e la canottiera di maglieria diventano protagonisti di look per l’ufficio. La pancera diventa un sensuale accessorio per la donna, un corsetto da indossare sopra le giacche.
La maglieria questa stagione ha un ruolo importante, realizzata in un semplice filato di cotone, viene impreziosita dalle lavorazioni, che ricordano le trame dei jersey che si utilizzavano per realizzare i capi di intimo.
L’abito ha due linee diverse, una con la giacca dalla classica costruzione sartoriale con linee più definite, l’altra in double decostruita, più morbida sul corpo.
Gli abiti fluidi, dall’aspetto romantico ma allo stesso tempo sensuale, contrastano con la graficità data delle linee geometriche di molti capi della collezione.
Sono abiti decostruiti, realizzati con pannelli singoli che possono essere combinati tra loro per creare giochi di colore e lunghezze.
Quest’anno l’assenza di qualsiasi accessorio nello styling penso che sia evidente e contrasta con le scelte da me fatte in precedenza, l’unico elemento che ho voluto in collezione è la ciabatta in cuoio invecchiato dallo stile retrò.
Stilista, imprenditrice, attrice, modella e regina di TikTok, dove i suoi video registrano milioni di like, Loora Wang, ha debuttato a Milano con il suo brand Loora Pwd, il 25 Settembre a Palazzo Serbelloni con uno show che è stato una vera e propria case history. Presente anche Tik Tok International che le ha dedicato uno speciale.
Un debutto a Milano inaspettato: basti pensare che Loora era un promettente ingegnere nucleare prima di abbandonare la carriera per dedicarsi alla sua più grande passione, la moda. Dopo gli studi, muove i primi passi nel mondo del fashion prima a Parigi e poi a Milano, città di cui Loora si innamora per l’artigianalità, il savoir fare e la creatività tipica dello stile italiano.
Nel 2017 fonda il suo brand e nel 2018 debutta con la sua prima collezione alla Shenzhen Fashion Week: un successo che porta oggi la sua azienda a fatturare circa 500 milioni di euro. Con un organico produttivo tutto al femminile e 200 monomarca nei più importanti shopping mall della Cina oggi Loora Pwd è uno dei brand più ricercati anche sul web.
Nei suoi video Loora non solo mostra le sue collezioni ma si propone come il simbolo di una femminilità consapevole, interprete delle nuove esigenze femminili cinesi e della loro naturale evoluzione. Determinata, femminista, emancipata e indipendente, la stilista si presenta ai suoi 10 milioni di follower come “una donna per le donne” con collezioni che vanno oltre i look di passerella o da red carpet ma che sanno esprimere personalità e incarnano un nuovo modello al femminile che trova riscontro nella sua moda, fatta di collezioni adatte al day by day, tanto da essere il secondo brand più venduto sul web in Cina.
Dopo aver sfilato durante le principali Fashion Week cinesi come Bejing e Shenzhen e dopo aver ricevuto numerosi premi e prestigiosi riconoscimenti, oggi Loora ha fatto un passo in più: presentare la sua collezione a Milano il 25 settembre a Palazzo Serbelloni durante la settimana della moda.
Precursore di una moda senza limiti e prima designer in Cina a far sfilare sulle sue passerelle modelle transgender e nogender, oltre ad essere fondatrice del suo brand è anche Presidente del Comitato Permanente dell’Associazione degli Industriali dell’Abbigliamento della Provincia di Henan, Direttore esecutivo di China Garment Association e di China Haute Couture Association, oltre che Vice Presidente di Shenzhen Garment Association.
Il debutto a Milano è stato per l’intraprendente stilista cinese, un passo fondamentale per il suo brand sempre più orientato a una produzione maggiormente sostenibile: in programma per settembre l’accordo con una delle maggiori aziende italiane specializzate in materiali ecosostenibili che permetterà a Loora Pwd di dare ai suoi capi un indirizzo ancora più green e inclusivo.
Geometrie futuristiche e volumi oversize definiscono l’identità della nuova collezione PRIMAVERA ESTATE 2024 di ADELBEL.
Una ricerca che intreccia le vaporisità e le silhouette di ispirazione neo vittoriane con inediti design minimal dando vita ad una collezione capace di esprimere un’attitude contemporanea e sperimentale.
La maglieria, il jersey e i tessuti tecnici, materie ormai parte dell’heritage del brand, dialogano tra loro proponendo contaminazioni guidate da elementi retro-futuristici e space-age: una nuova visione del design, in grado di raccontare il contemporaneo genere umano fuso in una rinnovata identità di generi.
Alle geometrie vaporose di capi voluminosi, si contrappone poi il motivo razionale del pattern a scacchi che ritorna in questa collezione come segno riconoscibile del DNA di ADELBEL.
La palette cromatica della collezione si contrappone alle tonalità scure della precedente collezione autunno/inverno del brand, scoprendosi invece nella leggerezza di colori chiari e pastello: la purezza del bianco, protagonista della collezione, si accosta a differenti tonalità neutre, dal beige al crema, non trascurando la vivacità di colori primaverili attraverso luminose sfumature di verde e rosa.
Hey siri, riproduci “Song for Guy” di Elton John.
sulle note, molte, e sulle parole, poche, di questo pezzo prende il via la collaborazione tra Forte_Forte e Lessico Familiare.
Nata a quattro, sei, otto, dieci mani, la collezione “poem for a guy” cresce in maniera spontanea e naïf, a dimostrare che esistono ancora affinità sensoriali quasi immediate e che vanno oltre sovrastrutture e scelte razionali.
Un progetto di trasformazione dove sensibilità materica e affinità emotiva si fondono trasportati dalla sensazione eterna di un sonetto di Shakespeare. pezzi unici, immaginati per un’identità unisex che non è né maschile né femminile.
“Poem for a Guy” stravolge gli archetipi del guardaroba maschile con un approccio future – nostalgico, seducente, vivo e reale. ogni capo, preso dall’archivio Forte_Forte, nasce e si trasforma interamente a mano, destrutturato e ricomposto con la cura precisa e sartoriale di ogni dettaglio che lo reinventa in modo onirico ed ironico.
Gli elementi della poetica di forte_forte incontrano quelli di lessico familiare, vibrano risuonando le liriche di questo nuovo poeta.
Svuotando e rimescolando l’armadio degli archetipi dell’abbigliamento maschile, le camicie bohémien si triplicano, i pigiami lucidissimi si allargano e i blazer rigati si ribaltano. le maniche a sbuffo dagli echi shakespeariani accompagnano nastri glitterati, neo cravatte di questa nuova uniforme maschile, mentre trench e montgomery perdono la loro natura bellicosa per concedersi tocchi frou – frou e luccicanti bling bling.
Una palette morbida accompagna la collezione: predominano le sfumature di giallo, burro e canarino, e di rosa, cipria e pesca.
In sottofondo i bianchi, avorio, ottico, sporco, tutto rigorosamente impalpabile, interrotto solo da spot neri accompagnati da fiori, righe ultra bold rosso fuoco e strass qua e là.
Lessico Familiare, trio composto daAlice Curti, Alberto Petillo e Riccardo Scaburri, è un progetto che nasce nel 2020 “per noia e per allegria” e che si pone come obiettivo quello di tradurre il proprio lessico in capi smontati e riassemblati, spesso ingigantiti, aggiungendo tessuti recuperati da tende dismesse e arricciando tovaglie.
Gli archetipi – dice riccardo scaburri – sono gli stessi di prima, o di sempre; nulla è stato aggiunto all’armadio di questo nuovo, eterno fanciullo. eppure rientra in scena sotto altre vesti, a volte poeta
nostalgico, altre go – go dancer strassato, altre ancora preppy boy in tonalità improbabili piuttosto che padrone di casa avvolto nel tulle o boxeur infiocchettato. In “Poem for a Guy” i capisaldi, quasi cliché, del guardaroba maschile sono contemporaneamente glorificati e vagliati. Viene tracciata una divisa ironica ed estremamente leggibile, eppure inafferrabile e indefinibile. aleggia una sorta di mistero e poetica bellezza attorno a questa figura quasi angelica: poeta – gogo boxeur – preppy – mastro, verrebbe da paragonarla a un giorno d’estate, ma neanche questo le sa rendere giustizia.
“Ho sentito da subito un’affinità emotiva importante – afferma Giada Forte – soprattutto nella condivisione di un intenso amore per la bellezza del recupero e il rispetto per la poetica del passato. un forte e comune istinto verso la leggerezza, la dimensione onirica, che vuole donare l’esperienza di immergersi in questo nostro universo”.
La capsule “Poem for a Guy” verrà presentata in anteprima durante la Fashion Week di Parigi e sarà disponibile nella boutique Forte_Forte di Rue de Grenelle per diventare poi itinerante, a Milano e Madrid.
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