For the CHANEL Spring-Summer 2020 Haute Couture show, Virginie Viard invites us into a décor inspired by the cloister garden of the Abbey of Aubazine. A place, where Gabrielle Chanel spent a part of her childhood, which would nourish the stylistic grammar of CHANEL: the floor paved with different motifs such as stars, the stained glass windows and their geometric interlacing patterns, the rigour of the black and white habits, the collars and smocks of the boarding pupils… All these elements are subtly embedded into the silhouettes in this collection with a young and affirmed allure, shoed in sock or lace up booties and worn with white tights.
On straight dresses in two-tone wool or tweed, the flat pleats, braided belts sported high on the hip, collars in cotton piqué or Bertha collars embellished with embroidery echoing the paving stones or stained glass windows of Aubazine, evoke the attire of schoolgirls. Double-breasted pea coats with their tweed skirts share the same spirit.
Fastened with jewelled buttons set with stars or flowers, trimmed with braids, with a high or folded back collar, the suits in beige tweed are worn alternately with skirts that are flared or veiled in tulle. Sometimes emphasised with fine woven cords, in natural colours, they exude a countryside charm.
Graphic motifs inspired by the stained glass windows envelop a dress and suit entirely embroidered with matte pastel sequins, while paving stones in matte ivory sequins are embroidered over suits. The purity of lines is also sketched out over long coats: one in tweed finished with an embroidered flounced collar, others in crêpe completely adorned with an ecru floral guipure lace. Another, fastened with a Peter Pan and pelerine collar, is entirely woven from white plain-weave and gingham organza ribbons, forming a herringbone pattern. The freshness of gingham returns on a little two-tone dress in silk, sequinned over the back.
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Gradually, the elegant austerity gives way to a graceful lightness: a large ivory taffeta cape over a navy blue taffeta dress, a tiered dress in crêpe enhanced with a trompe-l’oeil belt embroidered entirely with sequins by the House of Lesage worn with a bolero jacket with kimono sleeves, a top and skirt in ivory flocked silk embroidered with a matte sequin paving-stone effect. A full skirt in tweed is accompanied by a cropped jacket embroidered with tiny pieces of rhodoid, painted by hand like shards of stained glass window and a cape embroidered with motifs inspired by the paving stones at the abbey. A long skirt is paired with a black sequinned tweed blazer jacket with a Bertha collar in cotton piqué.
Plays of transparency are apparent in featherweight dresses. Between their layers of black and white silk tulle petticoats, they reveal a refined and very light construction, just like this dress in cigaline embroidered with little flowers. Dresses in floral lace, occasionally adorned with a criss-cross pattern, another with long sleeves and a petticoat embellished with graphic sequinned strips, or in pale pink floral-embellished lace, further diffuse this delicacy. It also appears on a dress in navy blue crêpe chiffon warmed with a tulle stole, on a full skirt with apron pockets as well as a backless dress in black chiffon with a pelerine in lace.
Echoing the garden at Aubazine, flowers are reinterpreted in colourful motifs over a long pleated and buttoned dress in lace and illusion tulle. As if in an herbarium, these delicate flowers are caught inside the tulle of dresses embroidered with the intertwining circles of the abbey’s stained glass windows, and blossom as embroideries beneath the organza flounces. Multicoloured pansies flourish over a strapless dress in blue chiffon while embroidered bouquets bloom on a blue-grey organza skirt worn with a blouse in poplin and lace.
The wedding dress comes in crêpe georgette, enhanced with a triple Peter Pan collar in tulle and a veil embroidered with branches of wisteria. The simplicity of this short dress reveals a pure modernity. That of the CHANEL woman, avant-gardist, daring and timeless.
The CHANEL Spring-Summer 2020 Haute Couture show created by Virginie Viard was applauded by the CHANEL ambassadors Caroline de Maigret, Ellie Bamber, Nana Komatsu, Kristine Froseth, Anna Mouglalis, Pharrell Williams and G-Dragon, as well as the actresses Taylor Russell, Eva Green and Clémence Poésy and the director Ladj Ly.
Lezanne Viviers, stilista sudafricana attenta alla terra, torna nel calendario ufficiale della South Africa Fashion Week condividendo la passerella con Andrea Adamo per presentare l’uscita trans-stagionale a Johannesburg della sua collezione FW24-24 “IN OUR ELEMENT(AL)” nell’ambito di Fashion Bridges, un’iniziativa congiunta di Polimoda, CNMI e SAFW.
VIVIERS ha celebrato il suo 5° anniversario con la collezione trans-stagionale “IN OUR ELEMENT(AL)” alla SAFW, come alumni 2023 del Fashion Bridges Program, accanto ad Andrea Adamo.
Emersa sulla scena della SAFW attraverso il Fashion Bridges Program nell’aprile 2023, VIVIERS è tornata per la terza stagione consecutiva alla SAFW, rafforzando la sua dedizione per la moda locale e la sua aspirazione a creare una fiorente comunità della moda africana.
La sfilata ha commemorato il quinto anniversario di VIVIERS con una parte della sfilata Fashion Bridges alla South African Fashion Week, con VIVIERS che ha presentato la sua collezione come laureato del programma 2023, accanto ad Andrea Adamo, in associazione con @italyinsouthafrica.
Sulla passerella di Johannesburg è stato presentato il montaggio SAFW della collezione “IN OUR ELEMENT(AL) AW24”, presentata per la prima volta a febbraio nell’ambito del calendario ufficiale della Settimana della Moda di Milano.
“Nello spirito di UBUNTU, VIVIERS è orgogliosa e onorata di continuare a esporre alla SAFW nella nostra città natale, Johannesburg. Il continuo sostegno della nostra comunità di artigiani, sarti, creatori, sponsor e clienti, che hanno tutti contribuito in qualche modo alla creazione di VIVIERS, è profondamente apprezzato e riconosciuto.
Questo aprile, VIVIERS celebrerà il ‘coming of age’, il nostro anniversario di 5 anni, con una sfilata alla SAFW”, ha dichiarato Lezanne Viviers, direttore creativo e fondatore di VIVIERS.
La mostra segna un ulteriore passo avanti nel sostenere lo spazio ibrido collettivo e creativo di VIVIERS chiamato “Hub-of-The-Hand”, in cui i marchi collaborano con numerosi artigiani sudafricani, utilizzando materie prime sudafricane come Cape Wools, mohair sudafricano, prodotti di struzzo, oro e diamanti e pelle sudafricana, con l’idea di promuovere ulteriormente l’industria sudafricana dell’abbigliamento, del tessile e del lusso, oltre a preservare il patrimonio artigianale del Sudafrica.
L’obiettivo di Lezanne Viviers è ancora una volta quello di contribuire e affermare il Sudafrica come Eco-Hub o destinazione per l’artigianato di eccellenza nella produzione di lusso; un Paese che guida con il suo approccio lento e consapevole.
Completare la vetrina di una piattaforma globale come Milano con una mostra all’interno della SAFW di Johannesburg è un elemento cardine dell’impegno di VIVIERS nei confronti della comunità sudafricana e della sua eccellenza tessile e artigianale, offrendo l’opportunità di rivisitare la stagione con una prospettiva più turistica e trans-stagionale per entrare in contatto con il pubblico sudafricano.
La collezione, che ha debuttato a Milano nel febbraio ’24 come parte del calendario AW24, è stata rielaborata per mostrarne la versatilità e la trans-stagionalità. VIVIERS ha voluto dimostrare come la stessa collezione potesse essere adattata sia al mercato sudafricano che a quello europeo.
Infatti, per la SAFW il brand ha collaborato con lo stilista locale Sahil Harilal del gioielliere di lusso Charles Greig per combinare i gioielli firmati VIVIERS con l’alta gioielleria classica, per mostrare come i preziosi cimeli di famiglia possano essere mescolati con i gioielli contemporanei nel vestire di tutti i giorni.
L’uscita comprendeva anche cappelli di stile diverso realizzati da Crystal Birch, collaboratrice di lunga data, più estivi e meno nostalgici di quelli di Milano. Il look complessivo di VIVIERS era di per sé una giustapposizione estremizzata: tradizionale e contemporaneo, invernale ed estivo, maschile e femminile, tutti combinati per mostrare lo stile e le preferenze individuali.
La presentazione ha incorporato più pezzi ready-to-wear per evidenziare la vestibilità quotidiana della collezione e per mostrare il suo potenziale commerciale come esplorato nel wholesale di questa stagione.
Sono stati aggiunti altri capi di maglieria in lana e mohair in una composizione di 80/20 lana e mohair, un omaggio alla collaborazione in corso con le Cape Wools e il Mohair del Sudafrica. Il nuovo abito e il top in maglia, così come l’abito sartoriale in maglia, hanno esplorato alcuni stili firmati VIVIERS, in forma di maglia trans-stagionale, in previsione della prossima collezione.
La sfilata è stata accompagnata da un breve video concettuale creato internamente con musiche originali scritte e prodotte da Alessandro Gigli, realizzate appositamente per valorizzare il concetto della collezione. Il video rappresenta un cambiamento nella coscienza dell’umanità e termina con lo sbocciare di un fiore di loto bianco, simbolo del cuore di VIVIERS.
Lo show si è aperto con questo breve video concettuale, che esplora anche la dualità interiore: luce e ombra, maschile e femminile. Utilizzando luci UV, il video ha messo in evidenza dettagli di gioielli e abiti appositamente studiati per essere esaltati da questo effetto. Tutte le modelle si sono riunite sul palcoscenico in completa oscurità, dove le luci UV hanno continuato a illuminare gli elementi stilistici, come scena di apertura della sfilata.
“Deauville is where everything started for the House. 1912, the creation of her hat shop and then very quickly the first clothes with their visionary, radical style. It’s where it all began for Gabrielle Chanel. This story is very close to my heart,” confides Virginie Viard. On the racecourse, on the seaside, at the gaming table, in restaurants and palaces, on the “Planches” boardwalk: everything is about elegance and self-staging.
“For this collection, we recreated the Deauville boardwalk, she adds. Giant screens on which long, romantic silhouettes stroll in the light from dawn to dusk.” Shrouded in mystery, the models walk along the beach. The 1920s and 70s cross paths and intertwine.
Androgynous and cinematic, the CHANEL Fall-Winter 2024/25 Ready-to-Wear collection imagined by Virginie Viard draws its femininity from Gabrielle Chanel’s own wardrobe and its masculinity from the subtle elegance of winter sojourns by the sea. Broad-shouldered peacoats and long dressing-gown-style belted coats are worn over tweed suits – box-pleated skirts, culottes or cropped trousers –, drop-front trousers or trousers with tabs at the back.
Chunky sailor sweaters and knits featuring the landscapes of Deauville alternate with silk blouses with middy collars, herringbone prints, low-cut tops with flounces, jumpsuits and negligees whose delicacy evokes gentle waves breaking and a soft wind blowing.
The palette takes its vibrant or pastel shades of pink, mauve, orange and pale blue from the ever-changing colours of the Deauville sky, along with brown and gold lamé. 35mm film and cinema tickets: prints refer to the town’s connection with the 7th art, its American Film Festival and Claude Lelouch’s A Man and a Woman, to which Inez and Vinoodh’s film opening the show pays tribute.
“The silhouette of David Bowie, the magnetism of film stars walking on the sand, like Anouk Aimée, a great friend of Gabrielle Chanel… this collection pays homage to these familiar figures.”
The iconic bags are omnipresent, as are the pastel-hued wide-brimmed hats, colourful silk scarves, heeled knee-high boots and thigh-high boots in sheepskin, a direct nod to Anouk Aimée’s coat in A Man and a Woman.
“It’s a very warm collection, with layers of materials, colours and volumes. It pays tribute to Deauville, the legendary place where Gabrielle Chanel’s destiny changed forever.”
The collection follows spontaneous effortlessness with further emphasis on a defined silhouette. From the iconic graphic knitwear to the brand’s elevated streetwear with technical materials; paloma wool’s collection exudes a sense of sophistication and versatility. Velvet pieces imbue femininity and elevate the overall aesthetic with a touch of luxury, while multiposition pieces offer various styling options. The inclusion of silk garments facilitates effortless layering, and argyle-printed knitwear sets a distinctive tone throughout the collection.
The show was led by a performance directed by Carlota Guerrero, in which a group of women carried out an experimental pétanque game, and styled by Emilie Kareh.
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