Collezioni Donna
Paris – 31 Rue Camcon 2019/20 Métiers D’art Collection – Chanel
Who hasn’t dreamt of climbing the mythical Art Deco staircase at 31 rue Cambon in Paris, of entering Gabrielle Chanel’s apartment, of discovering this intimate, baroque space filled with her books and favourite objects, before going downstairs to attend a show in the salon? On December 4th 2019, it’s the entire atmosphere of 31 rue Cambon that has been recreated at the Grand Palais, to present the 2019/20 Métiers d’art collection. This emblematic address, the heart of CHANEL’s Fashion creation, was transposed to the nave of the Grand Palais, transformed for the occasion into a timeless space. An extremely refined écrin for a collection that renders the codes and the allure of CHANEL sublime.
“There is a sort of simplicity in going back to Chanel’s ABC. We don’t need to do too much,” confides Virginie Viard, “I didn’t want the usual long-distance travelling of the Métiers d’art collections, I wanted to stay in Paris. So, we had to think of a new way of doing things. And then there are the codes invented by Gabrielle Chanel and made sublime by Karl Lagerfeld, which I like mixing up too. I like the idea of a patchwork. For me, it has to be on the same level as in real life. I always question the context, which has nothing to do with the way we lived decades ago: what would a woman like today? How would she wear it?”
This very contemporary collection of an iconic elegance comes as jumpsuits made of tweed so fine it is as supple as knitwear, and as short suit jackets with rounded edges, worn with low waisted skirts, slit at the front to liberate legs in motion; and on the ribbon of bare skin between the two, a fine belt in chains and pearls.
A little black jacket buttons up the side, a suit becomes a dress with an asymmetric décolletage and a long pointed train attached to one shoulder, flowing down the back. Inspired by a pink tweed suit created by Gabrielle Chanel in 1960, whose lining was tie-dyed in black, blue, pink and mauve, here the tie-dye is on the outside of the tweed of several suits, and all over the chiffon of a long dress cut into a pointe, trimmed with ethereal feathers, as well as on the braids and on the iconic bags of the House, the 11.12 and the 2.55. Finally, the BOY CHANEL and CHANEL’s GABRIELLE become miniature bags which are worn as jewellery.
Emotion vibrates in the air as the models descend the white-trimmed beige steps of the grand staircase and walk through the salon. Straight, double-breasted coats in black fine bouclé cashmere with belts in long chiffon ribbons embroidered with wheat, ribbons and chains in sequins and beads, appear in succession.
Slender silhouettes pass by in a dress of embroidered black lace, neckline framed with feathers, or in a diaphanous dress of pearl-coloured lace sprinkled with tulle camellias embroidered in relief, accessorised with a minaudière in the shape of a golden cage constellated with strass, a reference to the little bird cage present in Mademoiselle’s apartment.
A long dress in white duchess satin with a pure line, worn with a cape, double-breasted black strapless dresses and a champagne-hued lace ensemble – inspired by the legendary portrait of Gabrielle Chanel photographed by Cecil Beaton in 1937 – of a sensual suppleness that swathes the body like a second skin. The silhouette is punctuated with a godet in the same lace that floats like a trail of perfume…
The camellias made by Lemarié become sculptures and completely cover little evening bomber jackets: one is quilted, with flowers made of duchess satin, with strass at their centre, and worn with black sequinned trousers; the other is white with flowers in silk pongee, their centres embroidered like jewels.
The two-tone, another CHANEL code, features on the shoes made by Massaro – like these gold leather pumps embellished with little bows with black toes – and the graphic suits that alternate black with white.
The wheat, the ribbon, the pearls are embroidered by the House of Lesage onto a precious strapless dress accompanied by a tulle coat of an exceptional refinement.
While black and gold are very present, pink appears as one of the key colours of the collection: soft pink, apricot, raspberry and even garnet on the tweed of both skirt and trousers suits, and also on a tweed jumpsuit. The suit is also revisited in a fuchsia pink satin, trimmed with braid made from an intense pink tweed, while the skirt, pleated at the front and straight at the back, imposes a fluid and liberated allure.
Diaphanous and regal, dresses in the colour of weather, as if they’ve been dipped in a summer sky as well as a long dress in silk chiffon with its entirely pleated skirt, streaked with braids made of flowers, halo the show with an otherworldly aura.
Silhouettes are accessorised with an accumulation of costume jewellery: cuff bracelets, plastron necklaces in pearls and strass from which sautoir necklaces and other pendants all seem to spark, chokers with white strass stars, while chain belts are embellished with rows of pearls, bows and camellias.
Behind this collection is the constant creative dialogue between Virginie Viard and the Métiers d’art that has lasted three decades. A vision of pure magic that, on December 4th 2019 at the Grand Palais, within a showcase of Gabrielle Chanel’s talismans, transcended the very notion of fashion to achieve a timeless elegance, allure and beauty according to CHANEL.
The actresses and CHANEL ambassadors Kristen Stewart, Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp, Penélope Cruz, Alma Jodorowsky, Marine Vacth and Yara Shahidi attended the runway show, as did friends of the House Sofia Coppola, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Carole Bouquet, Angèle, Margaret Qualley and Sébastien Tellier.
The show was followed by dinner at La Coupole, with a performance by the Belgian singer Angèle and a soirée at the dancing of La Coupole.
#CHANELMetiersdArt
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«Una stanza non è un luogo fisico: è lo spazio in cui il pensiero trova la sua forma.
È l’atto originario di rivendicare la propria presenza al mondo».
Alberto Zambelli presenta T H E R O O M, la collezione Spring / Summer 2027 che nasce dall’incontro tra la ricerca intellettuale di Virginia Woolf e la filosofia orientale del vuoto e della materia.
Ispirandosi al saggio del 1929 “Una stanza tutta per sé”, Zambelli trasforma lo spazio fisico in un’architettura portatile e sartoriale.
La “stanza” diventa un volume tridimensionale e leggero che la materia nobile scolpisce attorno alla figura: un rifugio di sacra intimità, un perimetro d’indipendenza e un atto di sobria autodeterminazione.
Questa visione dialoga con la sensibilità cinese del 空 (Kōng) – il vuoto pieno di significato. Come nella pittura tradizionale a inchiostro, dove le campiture non dipinte custodiscono l’energia vitale, la lavorazione a manichino crea una distanza d’aria e di freschezza tra pelle e tessuto. L’abito non costringe ma, al contrario, abita il silenzio e la luce.
C’è un punto d’incontro segreto tra l’architettura interiore di Virginia Woolf e la filosofia del vuoto. La vera forza risiede nello spazio che si sceglie di proteggere. Non un semplice minimalismo, ma un’esigenza di sottrazione dove il vuoto (空) diviene sostanza e la forma ritrova la sua origine pura.
È l’estensione dell’estetica Zambelli: una scultura olfattiva che avvolge il corpo e lo spazio, trasformando il quotidiano in un rituale d’introspezione e guidando chi la vive in un viaggio onirico dove il tempo si arresta e la forma ritrova il suo silenzio.
Fresco lana tecnico, declinato nella nuance calce, si traduce in tailoring sofisticato.
Plissettatura irregolare nella tonalità del china e dello zolfo acquisisce una morbida dimensione scultorea attraverso pieghe di matrice origami, che segue il movimento del corpo. Il cotone rigato pergamena e china in Jacquard, viene reinterpretato attraverso costruzioni volumetriche inedite, delineando silhouette a ruota e forme cocoon.
Il Kimono morbido e avvolgente asseconda il corpo e ne segue il movimento attraverso la naturale fluidità della seta, mentre la paillette effetto madreperla delinea forme essenziali.
La seta iromuji, espressione di un’antica tradizione orientale, dialoga infine con fresco lana nella profonda tonalità mogano, in un accostamento che mette in relazione materia e fluidità.
Colori: calce – pergamena – epidermide – china – zolfo – ossidiana – mogano
Linee: ruota – tunica – kimono – uovo
Materiali: seta – cotone – cachemire – rafia
Accessori: cuffia lattice – gioielli cristallo – gioielli bronzo cera persa
Gioielli: Andrea Mariconti Animula Design x Alberto Zambelli
Calze: Falke
www.albertozambelli.it
press@maximilianlinz.com
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Un cocktail in Via Morosini 30 per svelare le nuove collezioni Donna e Uomo e inaugurare
un nuovo capitolo del brand nel segno della sua identità e della contemporaneità.
Solo Soprani è tornato protagonista a Milano con un cocktail dedicato alla presentazione delle nuove collezioni Spring/Summer 2027, della Linea Couture, ospitato nello storico showroom Luciano Soprani di Via Morosini 30. Un appuntamento che ha riunito stampa, talent, opinion leader e ospiti in una serata pensata non soltanto per presentare le nuove proposte, ma anche per riscoprire un luogo profondamente legato alla storia e all’identità del marchio. Lo showroom di Via Morosini ha fatto da cornice a un percorso attraverso le proposte della nuova linea Solo Soprani Donna e Uomo SS27, espressione di due linguaggi differenti ma complementari, accomunati dalla ricerca sui materiali, dall’attenzione al dettaglio e da una rilettura contemporanea dei codici stilistici del brand.
LA DONNA: LA CALZATURA DIVENTA GIOIELLO
Femminile, sensuale e scenografica, la nuova Linea Donna Solo Soprani interpreta la calzatura come un vero elemento di stile. Protagonista della collezione è il tacco, che supera la propria funzione per trasformarsi in elemento di design: scultoreo, metallico e prezioso, caratterizza slingback, sandali da sera e décolleté dalle silhouette essenziali. Satin drappeggiato, tulle, pelle, suede, crochet e superfici metallizzate costruiscono un linguaggio couture fatto di contrasti e giochi di luce. Cristalli, perle, nastri, fiocchi e dettagli metallici completano le proposte, trasformando la scarpa in un accessorio protagonista. Una femminilità decisa e contemporanea che trova espressione anche attraverso il colore: dal nero, nude e avorio alle tonalità del ruggine e del marrone, fino agli accenti più vibranti di corallo, fucsia e verde.
L’UOMO: I NUOVI CODICI DEL CASUAL
La nuova Linea Black Label di Solo Soprani SS27 esplora invece un’eleganza informale e naturalmente disinvolta, attraverso un guardaroba di calzature pensato per accompagnare la quotidianità con stile e comfort. Mocassini, boat shoes, driving shoes, sabot e sneakers destrutturate interpretano un nuovo concetto di casual raffinato, superando la tradizionale distinzione tra formale e leisure. Suede, pellami morbidi, inserti in rafia e lavorazioni ispirate all’espadrilla evocano un immaginario estivo e mediterraneo, mentre costruzioni leggere, cuciture a vista e suole flessibili sottolineano il carattere rilassato della collezione. Beige, sabbia e diverse sfumature di marrone compongono una palette naturale e versatile, accompagnata da accenti navy che richiamano con discrezione l’universo marinaro.
UN NUOVO CAPITOLO PER SOLO SOPRANI
La serata milanese rappresenta un primo importante momento nel percorso intrapreso da Solo Soprani, che guarda al futuro partendo dalla propria storia e dal patrimonio creativo legato al nome Soprani. La scelta di Via Morosini 30 assume in questo senso un valore particolare: uno spazio storico che torna ad accogliere persone, idee e collezioni e diventa il luogo da cui raccontare una nuova fase del brand. Un percorso che punta a valorizzare l’identità di Solo Soprani attraverso una visione contemporanea, capace di dialogare con nuovi pubblici e nuovi mercati senza perdere il legame con le proprie radici. Il cocktail di presentazione della Spring/Summer 2027 segna così l’inizio di un nuovo racconto: un incontro tra heritage e futuro, memoria e progetto, nel cuore di Milano.
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Liu Jo presenta il secondo drop della capsule collection Liu Jo feat. Elodie, nuovo capitolo della collaborazione nata lo scorso aprile con l’artista italiana. Al centro del progetto rimane il denim, elemento distintivo del DNA del brand e protagonista di una proposta che continua a evolversi stagione dopo stagione.
Concepita come un percorso in continua evoluzione, la capsule collection continua a esplorare l’incontro tra moda e musica attraverso una collezione che interpreta le molteplici espressioni della femminilità contemporanea: libera, decisa e potente.
Dopo un primo lancio focalizzato su una selezione essenziale di capi iconici, il secondo drop amplia la proposta con nuovi modelli e lavorazioni, offrendo un guardaroba più ricco e versatile. Il denim si declina in silhouette decise, volumi contemporanei e dettagli ricercati, mantenendo sempre il forte legame con l’attitudine magnetica di Elodie.
“Il denim è un materiale che amo. È forte, resistente e molto pratico sia nella quotidianità sia sul palco” – afferma Elodie – “In questo secondo drop, l’estetica degli anni 2000 ha guidato prima la ricerca e poi la realizzazione dei capi. Racconto una donna più sofisticata, glam e sicura di sé”.
In questo nuovo capitolo, il denim Liu Jo si arricchisce di lavorazioni e dettagli dall’elevato impatto visivo. Applicazioni luminose, trattamenti ricercati e stampe pitone tono su tono trasformano il denim in una superficie espressiva, capace di coniugare carattere e femminilità.
“Con questo secondo appuntamento, il progetto Liu Jo feat. Elodie entra in una fase di ulteriore evoluzione. Il denim, da sempre parte integrante del nostro DNA, diventa il linguaggio attraverso cui raccontiamo una femminilità contemporanea, libera e versatile.
L’ampliamento della collezione, sia per ampiezza dell’offerta sia per ricchezza delle lavorazioni, conferma la volontà di costruire un progetto duraturo, capace di dialogare con una nuova generazione di donne, ma rimanendo fedele all’identità del brand” dichiara Maurizio Croceri, CEO di Liu Jo.
Con il secondo drop, Liu Jo feat. Elodie consolida una collaborazione destinata a svilupparsi nel tempo. Un progetto che rafforza il dialogo tra prodotto, creatività e cultura contemporanea, confermando il denim come linguaggio distintivo del brand e strumento attraverso cui interpretare una femminilità autentica, dinamica e in continua evoluzione.
Photo Credit: Giampaolo Sgura
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