Zhuzhu, il giovane artista di origine Cinese, ha una capacità unica di catturare l’energia sprigionata da oggetti di uso quotidiano e di trasformarla in sorprendenti creazioni attraverso un processo cognitivo ed emozionale che muta e nobilita materiali semplici e naturali come la carta della tradizione Cinese, seta, cotone e terra.
Una lavorazione che si avvicina all’approccio dello scienziato che studia, osserva, prova e va in profondità di ogni cosa. Una sapiente e paziente lavorazione manuale.
E’ questo l’unico processo e l’unico approccio concepito da Zhuzhu e dal suo team che da tre anni si dedica alla nascita di una collezione che abbraccia tutti gli aspetti della vita: natura, materie prime, tempo che trasforma e modella tessuti e colore, osservazione minuziosa di ogni cambiamento.
Un processo artistico emozionale rappresentato in un’installazione scenografica in cui il visitatore entra fisicamente nel mondo Phaédo per scoprirne gli elementi distintivi: i mattoni composti da amido di riso, olio e argilla impiegati per i pavimenti e che lui trasforma in display, le grucce realizzate interamente a mano, le sete e i cotoni impalpabili tinti a mano che paiono tele, gli elementi naturali completamente trasformati e riadattati per diventare vere opere d’arte.
From Things to Form rappresenta un primo appuntamento con questo artista complesso e visionario che vede la moda come l’unione tra Est e Ovest, femminilità e contemporaneità, con tessuti, colori e forme adatti ad ogni età ed ogni tipo di donna. Universale, come l’arte.

L'articolo Phaedo F/W Collection 2017-2018 proviene da Daily Mood.

La collezione Fall/Winter 2017‐2018 di Alcoolique creata da Rocco Adriano Galluccio, prende la sua più grande ispirazione dalle emozioni.
Un tripudio di colori, lustrini, spille, velette e broccati che, come consuetudine del brand, si ispirano a più di una corrente artistica.. a più di un’epoca storica.
Si parte con un richiamo ai fasti della Versailles del 1600, capace di fare apparire l’intera collezione elegantemente studiata e pensata per una donna sicura di sé.
Si va avanti, con leggiadra lentezza, attraversando i secoli fino ad arrivare alla Belle Epoque, periodo che rende il resto della collezione estremamente femminile esaltandone le forme ampie sia per il giorno, che per la sera.
Molti gli accessori capaci di completare il look in maniera naturale: turbanti in velluto, spille da balia impreziosite da cristalli, perle e smeraldi applicate su camicie in cotone stampato.

Un tocco sporty fa capolino di quando in quando per sdrammatizzare l’abito da gran sera, o sulla tuta in velluto arricchita da rouches a contrasto.
L’atmosfera si tinge di bordeaux, verde bosco, tessuti effetto lurex, pizzo nero ricamato con paillettes.. le trasparenze giocano a favore della figura femminile, che viene sempre più esaltata dai preziosi ricami ton sur ton.
Molti i richiami alla regalità e all’opulenza di corte: velette, fiocchi con cristalli nel centro, ex voto e spille compaiono sugli abiti in jacquard broccati e crêpe di seta.
La collezione vede la presenza di soffici eco pellicce prese in prestito dagli Anni ’80, che si tingono di rosso rubino, rosa pastello e il verde smeraldo.

Eccola la nuova Femme Alcoolique: si aggira per eleganti salotti, legge libri di Baudelaire sdraiata e sognante, ma sempre pronta a nuove sfide e ad ogni occasione.
Una donna per cui lo stile da giorno si fonde amabilmente con quello da sera e che nulla lascia al caso.

L'articolo Alcoolique Fall Winter 2017-2018 – Le Fleurs du Mal proviene da Daily Mood.

L'articolo San Andrès Milano • Autumn/Winter 2017.18 – SUEÑO SURREALISTA proviene da Daily Mood.

WHITE MILANO, con il supporto di Camera Nazionale della Moda Italiana, ha scelto di far sfilare per la prima volta Situationist, durante la Milan Fashion Week. Il brand georgiano, fondato da Irakli Rusadze, è stato anche lo special guest del salone e ha esposto, dal 25 al 27 febbraio, a WHITE, in Tortona 35 all’Hotel Nhow.

WHITE, costantemente sintonizzato sullo scouting internazionale, ha sempre dedicato una forte attenzione alla moda dell’Est Europa, riservando una special area espositiva al Made in Georgia, perché, oltre alla tanto celebrata creatività di Demna Gvasalia e David Koma, il Paese sta crescendo una nuova generazione di talentuosi designer. A settembre 2016 la rassegna ha invitato sette talenti, selezionati da Sofia Tchkonia, direttore creativo della Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi. E ora, per la fashion week di febbraio 2017, la scelta è caduta su Situationist, un nome tra i più interessanti del panorama georgiano, in cui WHITE crede, promuovendolo con questo fashion show in calendario di CNMI.

Ideato da Irakli Rusadze nel 2015, Situationist si caratterizza per la sua estetica underground, letta con forme eleganti e femminili, oltre all’utilizzo di materie prime naturali come pelle, lana e cotone. Tutto viene realizzato in Georgia e Irakli segue il completo iter produttivo, dal disegno al taglio, fino all’intera progettazione della collezione di abbigliamento e calzature. Il designer, che ha adesso 25 anni, ha iniziato a lavorare imparando sul campo dall’età di 13. Il nome del brand prende spunto dalla corrente espressiva Situazionista, che coinvolse politici, artisti e pensatori. Fondamenti estetici che si ritrovano nel libro guida del movimento, “Cosmonauti del futuro”, a cura di Mikkel Bolt Rasmussen e Jakob Jakobsen e nel volume “Situationist City”, di Simon Sadler. Situationist però, si collega anche alla visione personale del designer, dove gli abiti derivano tutti da specifiche situazioni, vanno in determinate direzioni; sono connessi e interagiscono in contesti che li modificano e che riescono a influenzare a loro volta. Il marchio si distingue, inoltre, per aver introdotto un tocco di orgoglio nazionale nel suo Dna, attraverso la T-shirt stampata con la bandiera georgiana, presentata in passerella per la collezione spring/summer 2017 e subito diventata oggetto di culto tra le community di influencer internazionali, fino alla top model Bella Hadid. Il brand è balzato agli onori della cronaca di mezzo mondo, proprio quando la top model ha scelto di indossare i capi Situationist per le strade di Parigi, durante la fashion week di gennaio.

Sull’ispirazione della collezione Irakli Rusadze, fondatore del brand, racconta: «Sono cresciuto circondato da donne georgiane, che ogni giorno hanno affrontato le difficoltà di vivere in una nazione post sovietica, così il concetto di femminilità per me è strettamente legato alla forza interiore di queste figure. Questo è il motivo per cui tutti i miei vestiti non sono focalizzati sul corpo, ma vogliono mostrare la forma della personalità. Protagonista della collezione è la Madre Georgia, un simbolo della mia terra e un omaggio a tutte le donne».

Il nuovo Autunno/Inverno 2017-18 presente a Milano, è costruito su silhouette forti dalle forme over, con spalle segnate che ridefiniscono un look dall’animo sovversivo e anticonformista. Si parte da definizioni classiche, rinvigorite con dettagli, colori e inserti inaspettati, per spezzare l’armonia con l’inusuale. Tra i pezzi iconici della collezione, diversi modelli di tute declinate in pelle verde, in neoprene beige e lana effetto pelliccia, intinta nel burgundy. L’immagine è forte e segnata da cappotti lunghi con lavorazioni, revers doppi e ricchi di particolari. Cappe con maniche corte e bomber si alternano a shorts e pantaloni lunghi. A completamento dei look una serie di calzature, come gli stivali lunghi effetto pants, e curly heels in camoscio e pelle. Una collezione giocata sui toni del nero, del blu e del grigio, ravvivati dal burgundy e dal verde.

L'articolo White Milano e CNMI hanno presentato SITUATIONIST proviene da Daily Mood.

Doriana Santamaria – Stop Work Have A Break
La capsule si ispira al business time ed è pensata per un uomo e una donna professionisti moderni e cosmopoliti, instancabili viaggiatori che desiderano coniugare nel lavoro, come nel tempo libero, eleganza e confort. Il focus della capsule è sul logo Moreschi, ideato negli anni 60 dal designer AG Fronzoni: due scarpe stilizzate poste una di fronte all’altra a formare la M di Moreschi. Il logo è usato nella maniera tradizionale con la silhouette in metallo per rifinire francesina e ankle boot, mentre la versione embossed per la tracolla e la cartella aggiunge un tocco grintoso e casual al concept.

Margherita Graglia – Army
La capsule si ispira allo stile militare del secondo dopoguerra e il concept è stato sviluppato nel rispetto della storia del brand, prestando attenzione alle lavorazioni, alle cuciture e all’utilizzo di differenti materiali. Attraverso il mono-colore e il bi-materiale, la collezione cerca un’eleganza classica ma contemporanea, senza mai dimenticare leggerezza e comfort.

Ceyla Ucer – Metal
La capsule è improntata sul tema metal. La silhouette sobria e raffinata delle scarpe Moreschi è rivisitata in chiave moderna grazie all’utilizzo delle borchie che ne creano una versione ipertrendy. Profilate con borchiette argentate, le slip on in suede, sono un modello pronto a donare una nota vagamente rock anche ai look più basic.

L'articolo Enhancing New Talents: La creativita’ incontra l’artigianalità proviene da Daily Mood.

L'articolo Hanita – Collezione Autunno/Inverno 2017-18 proviene da Daily Mood.

I cappotti si allungano, fino alla caviglia, con forme morbide, con cintura o con cappuccio a seconda dello stile, più formale o più sporty-chic.
I volumi sono importanti: dalla cappa al poncho, con collo chiuso o aperto, con dettagli di pelliccia o in prezioso baby alpaca.
I colori spaziano dai naturali e i melange come il grigio stagno, il grigio acciaio, il cachà con l’accostamento di un delicato azzurro polvere.
Sempre presenti i classici come il nero, il blu ink, il ghiaccio ravvivati da un blu indaco.
Novità di quest’anno il verde wasaby, il verde pino, il giallo girasole e il giallo pallido accostati dall’intramontabile color taupe.
Le fantasie sono di ispirazione classica come il tweed e il tweed a lisca di pesce.
L’animalier è invece proposto in versione all-over e a pannello.
Una collezione versatile, studiata nei minimi dettagli per dare il massimo comfort. Pensata per una donna contemporanea che rinuncia all’eleganza e alla praticità, sempre se stessa in ogni situazione.

L'articolo Cinzia Rocca Collezione Autunno/Inverno 2017 proviene da Daily Mood.

di Cristina T. Chiochia per DailyMood.it

L'articolo Lusso e tecnologia innovativa da Herno per Details al Mudec proviene da Daily Mood.

di Cristina T. Chiochia per DailyMood.it

L'articolo Midali incontra l’arte della portabilità minimalista alla MFW proviene da Daily Mood.

di Cristina T. Chiochia per DailyMood.it

I LOOK

L'articolo La fashion experience di Antonelli nel segno del mood dello showcase proviene da Daily Mood.

La molteplicità come coerenza contemporanea. Silhouette liquide e individuali, come armonie di frammenti, di forme e di grafismi.

Opposizioni. La brillantezza del raso matelassé e la morbidezza del mohair. Il velluto denso e gli jacquard pittorici.

Il colore come gesto espressivo. Nuances accese e texture vibranti. Note di rosso rubino, viola ametista, verde smeraldo disegnano la figura, mescolate tra loro o tagliate dal nero. Intarsi che danno ritmo.

Vestirsi diventa gesto poetico e personale, mescolando capi e accessori secondo l’istinto.
Una declinazione nuova dello stile armani: libera, consapevole, sottilmente irriverente.

L'articolo Giorgio Armani Collezione Autunno/Inverno 2017-2018 proviene da Daily Mood.

La scenografia della collezione autunno-inverno 2017-2018 è fatta di emozioni. La scrittura di tante sequenze che raccontano storie di donne, di bellezza e d’eleganza.
Primo ciak: l’eloquenza della sartorialità all’inglese, “The Persuaders” negli anni ’70, il tailleur pantalone sottile in tessuto Principe di Galles: giacca pennellata sul corpo, una sola cucitura sul dorso, il cappuccio. Costruzione perfetta per una donna sensuale che ammira l’aplomb di Tony Curtis tradotto in versione femminile: il montgomery sia corto sia lungo in tessuto double color cammello e burgundy, i piumini in tessuto jacquard che sembra astrakan o in tessuto con stampa di goduriose ciliegie rosse.
Secondo ciak: torna l’iconico giubbotto di denim e ricorda il clima del film anni ’90 “Belli e Dannati” (My Own Private Idaho) di Gus Van Sant basato sull’Enrico IV di Shakespeare con Keanu Reeves e River Phoenix. Ma è totalmente reinventato perché realizzato in crêpe sablé rosa foderato in pelo di mohair cipria sul kilt plissé oppure è maculato ghepardo e si colloca sul cappotto per un effetto trompe l’oeil.
Terzo ciak: magnifiche donne sciano a St Moritz sulle orme di James Bond con enormi pullover di seta ricamata e goffrata con grande complessità di punti, leggerezza massima, aspetto confortevole e chic. Il cardigan è in pelliccia di mohair, il cappotto in astrakan stampato con collo di eco-pelliccia, l’abito è in chiffon lurex e assomiglia a una maglia.
Quarto ciak: Veronica Lake s’innamora delle silhouette lunghe e sottili e degli abiti con giochi di pieghe intarsiate che rivelano, con il movimento, il segreto di pattern animalier, pois impertinenti, ciliegie voluttuose: il movimento è sensuale, la sorpresa inattesa. Per eroine alla maniera di Grace Kelly, ecco una serie di stivali con tacco a stiletto effetto vertigine o deliziose decolleté fatte anche nei tessuti della collezione.
Quinto ciak: orecchini di cuori sfaccettati e ciliegine colorate e stampate su pelle, temi ludici come cuori e coniglietti stampati sul body di raso stretch che strizza l’occhio da sotto a un tailleur severo ma fortemente sensuale perché in gessato rosa su fondo rougenoir. Piacerebbero a una bellezza misteriosa come quella di Kim Novak ne “La donna che visse due volte”.
Sesto ciak: si gira la teoria dei colori con una vera star come Virna Lisi ne “Le Dolci Signore”: ai classici dell’inverno come il grigio lavagna e il bordeaux intenso affiancherebbe lo splendore di un verde pieno di luce come il greenery che sa di natura e di vegetazione, un profumato lavanda, un bubblegum pink e un giallo moutarde.
Settimo ciak: per una collezione ludica, visionaria e onirica ci vogliono note che sarebbero piaciute a Steven Spielberg, uno dei registi del film “Ai Confini Della Realtà”: creata con i campioni di varie voci, scandisce come un ritmico mantra i nomi dei colori alternando francese a giapponese. A partire da un categorico quanto candido shiro.

L'articolo Mila Schön Autunno Inverno 2017/2018 – CINEMA TEMPTATIONS proviene da Daily Mood.

Abiti, eco-pellami ed eco-pellicce si accendono di colori saturi d’ispirazione sovietica.
Gonne che si trasformano in abiti e viceversa, a sottolineare l’intensiva funzionalità (a sottolineare l’estrema versatilità), naturale (necessaria) conseguenza in tempi di conflitto. Il ghiaccio delle ostilità scricchiola, si sgretola insieme con il crollo a Berlino di un muro pesante 28 lunghi anni, monito mancato delle tante, troppe barriere che ancora oggi continuano ad ergersi, nel nome di una “photoshoppata” civiltà, per separare, imprigionare, violare, diritti e libertà di popoli e culture.

Quando l’aurora boreale e il vento siberiano lasciano il passo al fascino dell’Oriente più vicino, crocevia di culture millenarie, l’odore del conflitto si fa acre e irrompe nella collezione con un pezzo denso di storia e significato a ricordarci che la guerra non è mai stata tanto fredda. La clutch “Propaganda”, concepita a Damasco a partire da una scatola del backgammon, gioco tradizionale popolare in Siria, rappresenta il piccolo bagaglio di chi fugge e porta con sé un distillato di sapere, memoria e speranza. Nel deserto della distruzione, questa minaudière, simbolo di resilienza per genesi, lavorazione e tragitto, è stata realizzata in un laboratorio artigianale di Damasco e, nascosta in un furgoncino notturno, ha proseguito il suo viaggio fino a Beirut per poi raggiungere l’Italia (Milano) facendosi “megafono” di una cultura che non vuole soccombere.

Resistenza a chi ci vorrebbe, in una diversa scacchiera, perfetti soldati ed ubbidienti pedine della perfetta strategia del dividi et impera.

Il claim “One, No One and One Hundred Thousand Kilometres” spicca su t-shirt e abiti in maglia a simboleggiare:

– Uno: si parte dal proprio territorio di nascita e formazione con il sapere della tradizione e lo sguardo al futuro;
– Nessuno: zero km è l’interiorità di ciascuno, un viaggio all’interno di sé per pescare nella propria memoria;
– Centomila: i chilometri che scegliamo di percorrere partendo dal nostro angolo visuale per spingerci all’interno di storie e culture di popoli lontani. Con il fine di creare imprese e trade che preservino le tradizioni di comunità locali e l’infinito patrimonio di antichi saperi a rischio di estinzione, innescando un meccanismo d’indipendenza che scardini il fallimentare assistenzialismo.

Un esempio di come la moda, oltre l’estetica, possa trasformarsi in uno strumento di contro-colonizzazione e divenire veicolo ed espressione culturale per una crescita e un affrancamento al contempo economico, sociale ed etico.

MUSE
Katherine Johnson
Roza Egorovna Šhanina

CAPI
Capi ispirati al mondo russo e al mondo militare, con applicazione di medaglie, gradi e passamanerie sovrapposti a camicie e chemisiers in tessuti classici della camiceria a quadri o in tessuti stampati con i motivi della collezione; cappotti, giacche e gonne con applicazione di frange, lacci e pon-pon; giacca e cappotto in eco-visone con costine a contrasto e motivi yoruba; cappotto e giacca in eco-visone e in eco-pelliccia maculata con applicazione di medaglie o passamanerie; giacca in tessuto cerato tipo barbour con applicazione di medaglie; capospalla in velluto trapuntato a motivi yoruba; maglie e abito in maglia da ciclista con ricamo “One, No One and One Hundred Thousand Kilometres”; maglie con stampa motivi naïf russi o ricamate con gradi e medaglie militari; top, abiti e maglie con ricamo circolare intorno al collo; abiti, gonne e top con ricchi ricami con filo di lana o con perline; abiti da sera e gonne con pannelli stampati o ricamati; abito lungo da sera con collo e polsi rimovibili preziosi; abiti tagliati sopra il seno, trasformabili in gonne.

MAGLIERIA
Tutti i capi di maglieria sono stati realizzati e ricamati interamente a mano in Umbria, Italia, dalle artigiane locali.

STAMPE
Stampe a motivi wax, kente, stampe di ispirazione yoruba, stampa figurativa tipo naïf russo, stampe di ispirazione russa (galletti e fiori con effetto punto croce, balze russe)

COLORI
Toni saturi (rosso, blu, verde), toni invernali (nero, marrone, grigio, verde militare, bordeaux), cipria, ruggine, oro

LUNGHEZZE
Maxi, midi, mini

TECNICHE
Stampa su tessuto, ricamo a filo, ricamo con elementi 3d (paillettes, perline), laminatura su tessuto

MATERIALI
Cotone smerigliato, flanella, panno, tessuti uniti da capospalla e pantalone (principe di Galles, ecc.), mikado, crepe de chine, tessuti da camiceria a quadri, eco-visone, eco-pelliccia maculata

FORME
Over, fluide, ad anfora, mannish, ladylike

ACCESSORI
BORSE
Clutch “Propaganda” ispirata al gioco del backgammon e realizzata in Siria dal designer siriano Asaad Khalaf
Lunch box inspired bag
Zaino rettangolare rigido

SCARPE
Stivaletti boxe con tacco, lacci e profili a contrasto
Galosce antipioggia
Sandalo flat con cinturino e profili a contrasto
Scarpe da ballo in raso con tacco

CINTURE
Cintura in visone con passamaneria e pon pon

L'articolo Stella Jean FW 2017-2018 – Cold War proviene da Daily Mood.

L'articolo Maurizio Pecoraro FW 2017-2018 proviene da Daily Mood.

Formale/Informale. È la stagione della metamorfosi, in una società che vede le donne interpretare una pluralità di ruoli, Laura Biagiotti pone l’accento sulle lavorazioni sperimentando tecniche e materiali in inediti collages. Tela e filo assumono un potere anche metaforico nella composizione e nella scomposizione, creano intrecci, nodi, trame ma anche smagliature e trasparenze. Cashmere e seta, velluto e pizzo, eco-pelliccia e chiffon, paillettes e juta, colli a gorgiera e spalle nude: si rincorrono i contrasti, i volumi sfidano la pesantezza della materia e le leggi dello spazio. Linee strutturate e drappeggi molli per abiti che diventano una seconda pelle, un’estensione del corpo che permette di essere contemporaneamente rigorosa e seducente. Gli occhiali hanno montature iper-geometriche e lo specchio sulle aste: filtrano e amplificano, sono maschera, atteggiamento ludico, gratificazione e rivelazione, diventano manifesto di identità. La moda è strumento di connessione con sé e con l’altro, forma e idea, decoro e guscio.

Canova/Burri. La collezione è un ossimoro che vede coesistere nel guardaroba la perfezione di Canova con la destrutturazione di Burri. Ovvero la nuova Dea dal classicismo alla contemporaneità. I toni naturali e pietrosi delle stampe sfumano le sculture canoviane con l’effetto craquelé dei cretti Burri, concedendo un’interpretazione culturale e comportamentale. Abiti spazialisti di seta con le punte convivono con cappotti di panno stampato dal collo sciallato. Suggestioni naturalistiche si incrostano su tele di juta nell’imprimè che mescola la materia grezza con languide rose. Trench di pizzo, collages di velluti, patchworks di paillettes, macramè dorati, ricami tridimensionali con pietre cangianti, intarsi di panno su toulle trasformano la sera in un vernissage continuo. Accostamenti inediti negli accessori rendono il bisogno di andare oltre le cose, facendole convivere in nuove composizioni: cinture drappeggiate donano un tocco di romanticismo ad abiti e cappotti scolpiti. Pellami metallizzati effetto cretto definiscono sia il sandalo che lo stivale e la scarpa maschile.

Tessitura/Detessitura. Il Genio Femminile è tricotare la vita. La sfida dell’inesausta Penelope di oggi rivisita l’allegoria del filo e del suo intreccio, simboleggiando il potere di fare e disfare, di legare e sciogliere, di tessere e scomporre. Laura Biagiotti, definita dal New York Times la “Regina del Cashmere” sublima questa arte in un intrecciarsi di punti. La treccia assume valenze figurative ed è tridimensionale nel cashmere, stampata effetto trompe l’oeil sul velluto, ricamata in rilievo o intarsiata con il pizzo. La maglia dialoga con luce e ombra scoprendo il corpo e usando codici contraddittori di leggerezza e volume, di rigore formale e seducente femminilità. Trapela un alone romantico nelle gorgiere di cashmere che rivisitano gli iconici abiti Bambola di Laura degli anni ‘80. Composizioni geometriche hanno nodi e fili tralasciati e sospesi. Murales graffiati dal tempo accendono con lampi di rosso abiti in maglia stoffa e molli tuniche. La moda Biagiotti racconta la donna in continuo divenire.

Hair ROBERTA BELLAZZI @ALDO COPPOLA AGENCY using L’ORÉAL PROFESSIONNEL
Make-up CHIARA CIMA @ALDO COPPOLA AGENCY

L'articolo Laura Biagiotti Autunno Inverno 17/18 proviene da Daily Mood.

L'articolo Collezione Aquilano Rimondi – Autunno Inverno 2017-2018 proviene da Daily Mood.

Il look proposto da Simonetta Ravizza per l’AI 2018 è uno stile imperfetto, dove anche la pelliccia si trasforma: non più solo capo spalla esclusivo, ma accessorio must have, decoro in technicolor, elemento giocoso per un guardaroba bohemian-pop.
Per donne femminili, fiere, connesse. Che amano giocare con la moda. In passerella sfila un arcobaleno lisergico di visoni rosa shocking, arancio, albicocca, blu, indaco e verde bosco. Un caleidoscopio di alta artigianalità italiana, con un’anima da disco jungle, che si mixa col maculato, con paillettes glam e con criniere di mongolia in chiave pop-couture.
Ecco long dress di velluti liquidi, paillettes, micro top con spalline e ruches, lunghezze e tagli scivolati. Capi seducenti, completati da maxi cappotti maschili in Principe di Galles con esplosioni di volpe fluo, mega giacche di mongolia, maxi gilet di patchwork di visone colorato. I cappottini attillati di visone cacao hanno inserti albicocca o rosa chewing-gum.

I fur coat si vivacizzano con righe, decori e rever a contrasto. I cappotti spigati sembrano “seri” ma si “accendono” con tasche e rever di visone blu e verde. Per il giorno, i pantaloni di kid a stampa leopardo con tailleur abbinato, sono imbevuti di tinte acide, dal rosa al blu elettrico.
E il classico giaccone di visone? Oggi è multicolor, con inserti rasati, ed è inside/out: cioè reversibile e nasconde un’anima di camoscio a intarsi chevron, con sbuffi di pelliccia.
A ogni look s’abbina un accessorio cult, la ormai famosa Furrissima, la shopper di visone più venduta al mondo. Cool, irriverente, colorata e appetitosa come una caramella.
Chi l’ha detto che la pelliccia è “seria”? Simonetta Ravizza oggi vuole giocare con i volumi, con i tagli, e invita le sue donne a cambiare pelle, ad abbracciare un quotidiano di lusso, un appeal fantasioso.
A divertirsi, a sentirsi come una rock star.
Ogni giorno, e ogni notte.

L'articolo Simonetta Ravizza Collezione Autunno/Inverno 2018 – Disco Venus proviene da Daily Mood.

L'articolo Chiara Ferragni – The #CandyStreet COLLECTION autunno/inverno 2017 proviene da Daily Mood.

Msgm donna AI 2017: echi di estetica alla Lynch.
Risvolti dark evocano il retaggio di Laura Palmer.
L’iconografica americana spicca il volo.
La scuola è finita e la festa di fine anno è ormai un lontano ricordo.

Capi plastificati. Tulle plissè discreto e rose appassiscono tra motivi argyle damier ottici, maglieria con frange cheerleader, e raso con stampe foresta di rorschach.
Righe varsity trascinano i loghi lungo capi in denim e top in maglia, attraversano letteralmente pellicce e tute con dettagli in cristallo.
Scollature chiuse da fiocchi, maschile e squadrata, la sartorialità del doppio petto incontra pizzo e strass, baseball cap con applicazioni “M”.
La felpa mette insieme cinque anni di logomania MSGM.
Un po’ dappertutto flash di grafismi optical.
Su scarpe winkle-picker in vernice, ruches asimmetriche taglio vivo sferzano abiti da rave cocktail in color block.

L'articolo MSGM Women’s AW17-18 proviene da Daily Mood.

Fra le novità maschili il modello Diamante bicolore e il classico Borsalino in feltro Beaver con tesa piatta e cinta in seta frotté. Il nastro, dettaglio cult di stagione, viene proposto in coccodrillo, pelle, lana, seta, velluto effetto camouflage e nel classico canneté in versione bicolore ritorto, stropicciato, decolorato o vintage.

La collezione femminile non rinuncia al dettaglio romantico, a partire dai fiori proposti sulle larghe tese in feltro velour decorate con un’innovativa tecnica al laser. Tra le forme da segnalare il Toledo, proposto in 8 nuance di feltro con cinta in tono o a contrasto, il”50Grammi “ a cupola piena modellabile a piacere e il Borsalino in feltro Beaver con tesa piatta e cinta in canneté. Anche per la donna il nastro è protagonista: in coccodrillo e canneté doppio, ritorto, ornato da motivi floreali e bicolore effetto decor.

Baschi, berretti, bustine e baseball-cap sono le proposte maschili e femminili in tessuto: velluto, lana merino, lana/mohair effetto bouclé e 100% cachemire rivestito con una speciale membrana che rende il copricapo antivento e antipioggia. Infine i beanie in puro cachemire realizzati in una vasta gamma di colori che seguono le tendenze della moda.

Per la capsule collection Borsalino by Nick Fouquet Autunno-Inverno 2017/18 il designer californiano si è ispirato all’iconico film del 1970 Borsalino, protagonisti Alain Delon e Jean Paul Belmondo che interpretano due gangsters degli anni Trenta.

The Sicilian, Genovese, Marsiglia, Nicki e Dash sono i cinque modelli maschili, ciascuno proposto in tre differenti combinazioni colore, personalizzati con bruciature, sdruciture e ricami a contrasto e impreziositi con piume, carte da gioco e lacci in pelle che si sovrappongono o sostituiscono il classico nastro in canneté. Segno distintivo: l’iconico fiammifero white-head inserito nella cinta.

Frechette, Papillon, Lola, The Pearl e St. Clair sono i cinque feltri femminili declinati in tre differenti combinazioni colore. I cappelli a tesa larga e media vengono rinnovati da grandi fiocchi in canneté e pelle, proposti anche nelle varianti bicolore e con codine. Impunture a vista, bordature a contrasto e piume completano una collezione firmata dall’iconico fiammifero nella versione red-head.

L'articolo Borsalino Collezione Autunno-Inverno 2017/18 proviene da Daily Mood.

Make-up by Mel Arter and team @ CLM Hair & Make-up for PIXI by Petra – All products provided by PIXI by Petra
Hair by Roxy and team @ CLM Hair & Make-up for Davines – All hair products by Davines
Nail by Ladybird House using CND™
Tights and tops by Emilio Cavallini

L'articolo Trussardi Collezione Donna Autunno/Inverno 2017-18 proviene da Daily Mood.

Magnificando lo spirito più autentico della Maison, LEIT-BAROQUE incarna il complesso carattere di uno stile che attraverso la fusione delle varie arti mira alla creazione dell’ “opera d’arte totale” e ne racchiude in sé i segni dominanti.

Archivio, accumulo e tendenza al riempimento #Iper-decorativismo
Leit-Vision la parola chiave della collezione Leit-Baroque: stampe che rappresentano cascate di fiori tenute insieme da motivi arabesque, raffinatissime reinterpretazioni del Toile de Jouy in bilico tra realtà ed altri mondi, micro e macro tartan con inserimenti ad intarsio della silhouette del cervo. L’esaltazione del bello è realizzata attraverso il decorativismo esasperato e la ridondanza delle decorazioni che nella maglieria si fanno tridimensionali e materiche: damascati, floccati, jacquard e mix di filati diversi come le combinazioni di lana merino, lamé e bouclé. La sensazione è quella di essere avvolti nel bello, la visione delle corrispondenze e del dialogo tra le diverse arti, che del Barocco è uno degli aspetti cardinali, è realizzata.

Ricerche tonali e cromatiche #Leit-Pop
Da Caravaggio ad Andy Warhol una caleidoscopica allucinazione spinge lo spettatore verso uno spazio altro, vivace e luminoso, dove il colore ha una presenza vibrazionale forte e risplende come un gioiello. Denso e corposo è utilizzato per dare vita alle decorazioni materiche delle stampe mentre lo spettro continuo di colori ricopre le decorazioni damascate in rilevo, ricreando quella meraviglia della natura che è l’arcobaleno. Gli elementi decorativi emergono dagli sfondi con straordinaria lucidità ottica cortocircuitando la visionarietà della pittura chiaroscurale seicentesca con quella della Pop Art.

Il dato reale #natura naturans e natura naturata
Miraggi di giardini barocchi dove al centro della visione trionfa la natura creatrice: luoghi reali e al contempo irreali in cui perle rare e gemme preziose sono incastonate da pennellate materiche in farfalle, cavallucci marini, fiori e foglie. Dalla natura nasce un’altra natura, la materia si trasforma in nuove forme-gioiello dall’effetto trompe l’oeil in cui l’immagine è nell’immagine.
Effetti meravigliosi e ricercati dati dall’accostamento sorprendente fra le cose lontane libera le forme-pensiero consolidate e tra lo splendore ridondante svettano in volo libero le rondini.

Nuove strutture spaziali, volumi e geometrie formalmente eterogenee #Il corpo mirabile
L’infinita riproducibilità della visione e della rappresentazione ricodifica asimmetrie, trasparenze, aderenze e ampiezze colpendo l’immaginazione con soluzioni formali che danno luogo a virtuosistici accostamenti tra gonne a balze dalle lunghezze asimmetriche su corpetti con maniche blusanti; tubini di pizzo sotto ruote di tulle con busti dal punto vita stile impero sul davanti; Gli equilibri di silhouette lineari e modellate sono rotti da gorgere, applicazioni di fiocchi, inserti di rouches, godet e frange. Ed ancora, alternanza di pieni e vuoti: colli alti e scollature, maniche a imbuto, corte, tre quarti e smanicati.

Una selezione di modelli IT della FW 17-18 di Racine Carrée rivisitati nelle fantasie e nei colori Leit-Baroque, creano un’eslcusiva capsule di calzature realizzata ad hoc per questa sfilata.

L'articolo LEIT-BAROQUE – Fall Winter 2017-2018 proviene da Daily Mood.

Un marchio che non solo affascina ma continuamente si rinnova grazie anche alla vocazione unica per il lifestyle e le tendenze, non solo italiane ma di tutto il mondo. Rimane in questa collezione, la forte ricerca dei fondi e dei pellami, le colorazioni edite (ed inedite) e la grande ricerca del dettaglio rivolto ad una donna ironica, esigente e decisa. Una sintesi di femminilità come essenza: un complesso, poliedrica personalità, che esprime perfettamente lo spirito del tempo del mondo contemporaneo.
Ma sono i pellami come sempre, a stupire, insieme ai camosci. In quella ricerca del dettaglio, dell’unicità.
Una passione unica che dura dal 1949 mentre ancora, si evince bene dalla collezione, è la scelta dei colori, le rifiniture, gli accessori della scarpa a prevalere. L’ottica sempre la stessa, quindi ma a dare sì una grande qualita’ del prodotto, ma anche per distinguersi per stile e quel “contemporary appeal” che ha reso il brand conosciuto nel mondo. Un’ottica che ha premiato anche quest’anno con SKiretrò, durante la MFW milanese, presso la location di Palazzo Serbelloni dove si è dato vita ad un vero e proprio evento targato Alberto Guardiani, rievocando immaginari funky, i favolosi anni ’70, un mondo futurista (o futuribile chissà?), dove i colori vivaci ed il materiale hanno fatto, come sempre, la differenza.

di Cristina T. Chiochia per DailyMood.it

L'articolo La collezione di Alberto Guardiani Skiretrò proviene da Daily Mood.

Il ricordo di quelle immagini che illustrarono in modo così preciso l’estetica della borghesia russa e nel contempo del popolo durante la rivoluzione, filtrate dalla visione contemporanea hanno in un certo modo influenzato la ricerca estetica della nuova collezione; la raffinata immagine di Lara e la castigata e ruvida apparenza delle eroine bolsceviche si contrappongono e si armonizzano vicendevolmente. Le due donne, seppur così diverse, con i loro fazzoletti in testa, retaggio della Russia profonda e popolare, sono l’espressione di una spiccata femminilità.

Il colore viene rubato all’elemento naturale degli abiti borghesi dell’epoca mentre dalla scarsa cromaticità degli abiti popolari deriva l’abbinamento spesso ruvido di grigi e neri.

l tessuti morbidi e lussuosi; velluti stampati, lane morbide e sete, sono la trasposizione in chiave moderna del segno distintivo della borghesia mentre i panni, le flanelle ed i velluti in tinta unita, retaggio delle classi lavoratrici, influenzano la scelta dei tessuti più basici.

Le pellicce, un must legato al clima ma altresì segno distintivo del bel mondo che fu, ispirano la moderna interpretazione dei questi elementi della collezione mentre i tessuti pelosi e ruvidi,· simil pellicce, degli operai e dei popolani ci hanno ispirato nella realizzazione di tessuti a pelo lungo con l’uso di materie prime di qualità come la baby alpaca.

Le raffinate maglie indossate dalle “signore” del film sono il riferimento per la realizzazione della maglieria in cashmere tipica di Cividini mentre le ruvide maglie in lana grezza indossate sotto i giacconi camioneur per scaldare i giovani rivoluzionari sono d’ispirazione per i pezzi caldi e morbidi di bouclè di baby alpaca.

La scena finale del film, dove Tanja la figlia di Lara, ritrovata dallo zio si avvia al lavoro nella fabbrica con il fazzoletto in testa si ricollega idealmente alle molte scene dove è Lara a portare il fazzoletto bianco; due donne e due mondi diversi ma complementari.

Creare per queste donne nella loro moderna trasposizione è stata una sfida emozionante.

L'articolo Cividini Fall Winter 2017/2018 – Doctor Zhivago Calling proviene da Daily Mood.

I materiali sono espressivi, e spaziano dalla capra spazzolata allo shearling rasato, o alla pelle sia lucida sia interamente opaca. Fra i colori della collezione vi sono ocra, terracotta e blu ghiaccio.
Abiti lunghi realizzati con fili di metallo sembra siano stati modellati sul corpo. I vestiti in lamé presentano lavorazioni a punto smock, mentre gli abiti jacquard sono impreziositi da borchie metalliche.
Le zeppe e le scarpe dai tacchi solidi stabilizzano il look, mentre le borse strutturate presentano maglie di lurex oro o morbido Intrecciato per i mini secchielli.
“È una collezione glamour, ma in un modo alla Bottega Veneta: raffinata senza sforzi, come è naturale che sia”.

La collezione uomo continua l’esplorazione della linea decisa degli abiti, e gioca con variazioni del tuxedo sia per il giorno che per la sera.
Cappotti doppiopetto dalla spalla pulita e dalla vita aderente presentano tagli che riprendono le tradizioni, come il cappotto da equitazione o la rendigote.
I tuxedo sono declinati in una varietà di stili, dal tipico bordato con grosgrain ai blouson.
I pantaloni sono tagliati per essere confortevoli, a volte con pinces e spesso corti. I maglioni in lurex sono tra i capi di punta della collezione, mentre ampi papillon accentuano il mood.
Le scarpe round-toe stringate da uomo sono caratterizzate da dettagli con fibbie, presenti anche sul cinturino degli stivali da pioggia. Le borse dalle forme geometriche e con dettaglio a borchie celano una funzionale chiusura con bottone a pressione.
“Le collezioni uomo e donna sono complementari. Sono stati progettate allo stesso tempo, e parlano la stessa lingua”.

L'articolo Bottega Veneta Collezioni Autunno/Inverno 2017 proviene da Daily Mood.