L’archivio continua a rappresentare il punto di partenza della collezione: chiusure storiche, dettagli metallici ed elementi distintivi vengono recuperati e reinterpretati, accompagnando l’evoluzione dei modelli più rappresentativi di Gherardini. Piattina, Amazzonia, Dodici Dodici ed Emma si rinnovano attraverso nuove proporzioni, varianti e materiali, ampliando il proprio linguaggio espressivo senza perdere quell’identità che da sempre le rende riconoscibili.

Protagonista della collezione, il Softy continua a rappresentare il codice più riconoscibile dell’universo Gherardini, evolvendosi attraverso nuove interpretazioni che ne valorizzano estetica e funzionalità. Shopper, hobo e crossbody accompagnano la quotidianità con un equilibrio tra design e versatilità, mentre lavorazioni speciali come le versioni Padded e Reversible arricchiscono il linguaggio della linea. A definirne il carattere contribuisce anche la palette cromatica della stagione, che affianca alle iconiche tonalità del brand Toffee, Excalibur e Forest accenti stagionali come Lime e Bordeaux, introducendo nuove sfumature senza alterare il DNA distintivo del Softy.

La linea Millerighe si distingue per un approccio più essenziale e sofisticato, concentrandosi su pochi modelli chiave proposti esclusivamente con rifinitura nera. Una scelta che ne enfatizza il carattere grafico e contemporaneo, attraverso una rilettura più minimale del suo linguaggio.

La pelle amplia il racconto della stagione con una selezione di materiali capaci di esprimere diverse sfumature dell’universo Gherardini. Il Monogram Suede crea un dialogo tra la tradizione del monogramma e una nuova idea di eleganza, grazie a una reinterpretazione più discreta del motivo storico e alla nuova chiusura Labirinto G, ispirata agli archivi della maison. Il Naplak, con il suo effetto lucido e grinzato, dona un’attitudine più contemporanea alle silhouette iconiche; il Vitello valorizza i modelli d’archivio attraverso una pelle italiana pregiata, resistente e senza tempo; mentre la Stampa Cocco interpreta le forme Archivio con un approccio più accessibile.

Tutti i materiali della collezione FW26/27 sono stampati e realizzati in Italia, espressione di una tradizione manifatturiera che continua a definire l’identità di Gherardini. Un percorso che conferma la capacità della maison di evolvere i propri codici distintivi, trasformando il proprio patrimonio creativo in una visione contemporanea della pelletteria italiana.

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L’idea viene tradotta attraverso vestaglie couture, cappotti morbidi, blazer ricamati, pantaloni in seta e lunghi abiti impreziositi da lavorazioni luminose che ricordano la luce soffusa di una stanza privata. Le silhouette rimangono pulite, prive di costruzioni eccessive, mentre il lusso emerge esclusivamente attraverso la qualità dei materiali e l’altissima manifattura. La couture Armani continua così a parlare sottovoce, in netto contrasto con una parte della moda contemporanea che privilegia l’effetto scenografico. È una scelta stilistica che riafferma il valore della sobrietà come forma di lusso assoluto. La responsabilità di raccogliere l’eredità di uno dei più importanti designer del Novecento avrebbe potuto spingere verso cambiamenti radicali. Silvana Armani ha invece scelto la strada della continuità. Per oltre quarant’anni ha lavorato accanto allo zio seguendo da vicino lo sviluppo delle collezioni Privé. In una delle rare interviste ha ricordato di aver iniziato la propria carriera nell’azienda di famiglia come modella e successivamente in Emporio Armani, diventando progressivamente il braccio destro di Giorgio Armani nella couture. Questo lungo percorso le ha consentito di assorbire completamente il metodo creativo della maison, fatto di disciplina, ricerca dei tessuti e attenzione quasi maniacale alla costruzione del capo. Durante la presentazione della collezione, la stilista ha ribadito che il suo obiettivo non è reinterpretare Armani in chiave nostalgica, bensì preservarne i valori fondamentali adattandoli alle esigenze della donna contemporanea. Tra gli elementi più riusciti della collezione figurano i blazer ricamati con cristalli tono su tono, le giacche bomber in satin, gli smoking femminili in velluto e gli abiti da sera impreziositi da lunghissimi ricami realizzati a mano. Le trasparenze vengono utilizzate con estrema moderazione, mentre la costruzione sartoriale rimane il vero fulcro creativo. Ogni capo appare pensato per accompagnare il movimento naturale del corpo, evitando qualsiasi rigidità. L’impressione generale è quella di una couture destinata a durare nel tempo piuttosto che a inseguire le tendenze della stagione. Una filosofia che Giorgio Armani ha sempre difeso e che oggi continua a caratterizzare la maison. In un panorama della moda spesso dominato dalla ricerca dell’effetto immediato, Armani Privé continua a distinguersi per una scelta opposta: parlare attraverso la qualità, la misura e la perfezione del dettaglio. Silvana Armani dimostra che raccogliere l’eredità di uno dei più grandi couturier della storia non significa copiarne il linguaggio, ma comprenderne profondamente i principi. La sua prima fase creativa racconta una maison che continua a evolversi senza rinunciare alla propria identità. La collezione Autunno/Inverno 2026-2027 conferma così che il vero lusso non risiede nell’eccesso, ma nella capacità di trasformare la semplicità in eccellenza, una lezione che Giorgio Armani ha insegnato per oltre mezzo secolo e che oggi continua a vivere attraverso una nuova generazione della famiglia, pronta a guidare Armani Privé nel futuro senza dimenticare le proprie radici.

Courtesy photo of Armani Privè

di Elena Parmegiani per DailyMood.it

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La sfilata ha portato in passerella l’universo raffinato del brand, fatto di abiti ricercati, dettagli preziosi e una visione dello stile capace di unire classe, originalità e carattere. Una moda pensata per una donna moderna, sicura, sofisticata, che ama distinguersi senza rinunciare alla naturalezza.

Grande attenzione ha suscitato la presentazione in anteprima della nuova collezione Cruise Autunno-Inverno, una proposta che interpreta la stagione fredda con sensibilità glamour e spirito contemporaneo. Tessuti pregiati, linee femminili, lavorazioni curate e dettagli sofisticati hanno definito una collezione elegante ma mai prevedibile, capace di muoversi tra allure quotidiana e occasioni speciali.

In passerella, gli abiti hanno raccontato un’idea di femminilità luminosa e consapevole: romantica ma decisa, raffinata ma attuale, con quel tocco chic che da sempre contraddistingue l’identità di Calabrone&Delfino. Ogni uscita ha confermato l’attenzione del marchio per la qualità sartoriale, per la scelta dei materiali e per una ricerca estetica che guarda alle tendenze senza subirle.

L’evento ha raccolto numerosi consensi da parte del pubblico presente, confermando la capacità del brand di trasformare una sfilata in un’esperienza di stile. In una cornice d’eccezione come la Versilia, Calabrone&Delfino ha celebrato una moda elegante, femminile e contemporanea, riaffermando il proprio ruolo tra le realtà capaci di interpretare con creatività e personalità il gusto del presente.

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L'articolo Genny rilegge lo spirito degli anni novanta attraverso una prospettiva attuale per la nuova Collezione Resort 2027 proviene da Daily Mood.

Intitolata Urban Jungle, la collezione si muove in un sofisticato gioco di istinto e raffinatezza, esplorando l’universo delle fantasie ispirate al mondo animale. Tigri, giraffe e zebre animano sete preziose, tele tecniche e velluti in  viscosa e seta. Ne prende forma un guardaroba in cui l’allure primordiale incontra il glamour metropolitano: silhouette che uniscono eleganza e carattere, pensate per una femminilità sicura e consapevole. L’animalier non è solo un elemento decorativo, ma il filo conduttore che lega suggestioni esotiche e spirito urbano.

Protagonista indiscussa della collezione è la maestria artigianale, fatta da tecniche di lavorazione ricercate e originali. Reti ricamate di paillettes svelano fodere stampate con disegni zoomorfi, mentre macro paillettes geometriche nelle intense tonalità cacao illuminano top e abiti dalle suggestioni africane. Inserti in eco-pelliccia e capi in pelliccia upcycled — firma distintiva della maison — sottolineano l’impegno verso una moda sempre più responsabile: creazioni d’archivio vengono rigenerate, tinte e trasformate, dando nuova vita al lusso attraverso una visione circolare.

Un omaggio cinematografico attraversa l’intera collezione, richiamando il magnetismo senza tempo di leggende del grande schermo come Ava Gardner, Elizabeth Taylor e Sophia Loren, che hanno contribuito a consacrare le stampe animalier nell’immaginario della moda. La loro presenza si traduce in texture decise e volumi strutturati: finiture lucide e plissé netti definiscono la silhouette; jacquard attraversati da riflessi dorati aggiungono profondità e luce, mentre il jersey in lurex, fluido, avvolge il corpo con naturalezza.

Il risultato è una dichiarazione di stile in cui heritage e contemporaneità convivono in equilibrio. Un inno all’eccellenza del Made in Italy, che si esprime attraverso materiali preziosi e lavorazioni impeccabili, dando forma a una femminilità sicura di sé, consapevole e naturalmente glamour.

L'articolo Collini Milano 1937 – Autunno/Inverno 2026–2027 proviene da Daily Mood.

Honolulu queens. Disciplina sartoriale e leggerezza tropicale. Le silhouette prendono in prestito i codici della monarchia britannica con giacche scatoletta dalle spalle strutturate, cappottini grafici, gonne a tubino, bottoni gioiello smaltati, profili a contrasto e completi coordinati. Soffia il vento di una femminilità fluida. Tubini dalle proporzioni eighiets come nuovi revenge dress. Sono abiti scivolati che richiamano il Dna camicia, uno dei simboli di Vivetta. Come i Profili, visi intagliati nelle giacche e le celebri mani come colletti. Accanto a completi componibili e silhouette architettoniche, maxi volant e tagli iper geometrici che si animano con baschine removibili, sovragonne plissettate, cinture trasformabili e martingale.

L’uomo di Vivetta sarà anche un turista per caso, ma approda alle Hawaii senza rinunciare alla propria eleganza sofisticata e senza cedere a cliché. Con capi genderless che dialogano con la parte donna. Completi morbidi, camicie oversize, shorts sartoriali e pantaloni ampi definiscono una silhouette rilassata ma impeccabile.

Le orchidee, fiori simbolo del celebre arcipelago, percorrono l’intera collezione, nelle fantasie, nei ricami e nelle applicazioni sugli abiti come collane. Cadì e cotoni strutturati per la parte più sartoriale, il popeline vivettiano entra in una nuova dimensione. Spazio a neoprene in fibra naturale, nylon dall’aspetto taffetà, crêpe de chine e lavorazioni plissettate. Le superfici diventano tridimensionali grazie alla sovrapposizione di jacquard floreali, chiffon colorati e broderie realizzate artigianalmente. Con un effetto tapestry nella stratificazione di elementi botanici che evocano la vegetazione lussureggiante.

La regalità abbandona il palazzo per approdare in riva all’oceano. I cappelli in raffia intrecciata reinterpretano le silhouette iconiche associate alla monarchia britannica. Sandali e ballerine vengono impreziositi da applicazioni floreali in pelle e dettagli removibili. Le clip gioiello possono essere indossate anche sui revers delle giacche o sui colletti. Il colibrì, mascotte di stagione, compare in spille, orecchini e pendenti. C’è una vibe che guarda ai codici dell’alta gioielleria degli anni Sessanta e ai gioielli prediletti dalla Regina Elisabetta. Con l’immancabile collana di perle a più fili con chiusura a tartaruga, doppi bracciali e broche decorative. Sempre con un tocco di ironia.

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di Elena Parmegiani per Dailymood.it

L'articolo Giuliana Civello, Luluredgrove: “ I miei jeans in seta, un must femminile” proviene da Daily Mood.

Credits
Make-up: NARS
Maurizio Calabrò per NARS ha guidato il team make-up, valorizzando il nuovo Natural Matte Longwear Foundation, fondotinta perfezionatore a lunga tenuta dal finish matte naturale.
Hair:
L’hairstyling è stato curato da Rudy Mostarda, Lead Hair Stylist.

Music:
Koraline Music Agency firma la colonna sonora della sfilata Atelier Emé PE26. Un progetto tailor-made che traduce in linguaggio sonoro l’identità di una femminilità sofisticata, decisa e dinamica, accompagnando la passerella con un’energia calibrata e immersiva.

L'articolo IL VIAGGIO DI EMÉ – Collezione Occasionwear Primavera/Estate 2026 proviene da Daily Mood.

«Chanel è un paradosso. Chanel è funzione, Chanel è finzione. Chanel è razionalità, Chanel è seduzione. Chanel è giorno, Chanel è notte. Rappresenta la libertà di scegliere tra il bruco e la farfalla ogni volta che lo si desidera. Io voglio creare una tela su cui le donne possano essere, senza scusarsi, ciò che sono e ciò che vogliono essere.»
Matthieu Blazy

Dall’essere ancorati alla terra alla trasformazione, fino alla possibilità di prendere il volo. Gabrielle Chanel ha elevato il funzionale all’alta moda, cambiandone il contesto. Ha dato avvio alla rivoluzione della realtà nell’abbigliamento femminile, prendendo in prestito dal guardaroba maschile e da quello di chi, come lei, aveva sempre lavorato. Così facendo, ha cambiato la moda per sempre. Allo stesso tempo, non ha mai dimenticato il piacere seduttivo, elevato e immaginifico della finzione, del momento di moda trasformativo. A sua volta, Matthieu Blazy, in qualità di Direttore Artistico delle Attività Moda, rende omaggio a entrambe queste dimensioni nel suo dialogo continuo con Gabrielle Chanel.

Il mondo naturale trasformato fa parte dell’essenza di Chanel: dall’amore di Gabrielle Chanel per la semplicità e la ricchezza dei colori e dei materiali naturali, insieme a un’essenzialità nel taglio, fino all’iper-naturale, alla stravaganza iridescente dell’apparire, dell’ornamento, del capriccio e del volo. Entrambe queste dimensioni sono punti di riferimento, così come lo sono le donne che indossano questi abiti in una forma di espressione di sé libera e senza compromessi.

La collezione attraversa il tempo, con una stratificazione di silhouette: sovrapposte ma leggere, sciolte e disinvolte, dagli anni Venti agli anni Trenta, dai Cinquanta ai Sessanta, per poi tornare ancora agli anni Venti, cioè al presente. Al centro di questi slittamenti temporali c’è l’archetipo del tailleur Chanel.

Il tailleur funge da tela centrale, pronta a riflettere chiunque lo indossi. Reinterpretato con audacia, comprende maglie a coste, tweed classici e tessuti complessi intrecciati con fibre artificiali, lurex e silicone accanto a garze naturali. Dalla caratteristica “camicia da lavoro” in bouclé-tweed al blouson maschile in tweed pressato, entrambi ormai parte integrante del nuovo linguaggio del tailoring. Attraverso fluidità, leggerezza e agio del jersey di seta in stile anni Venti, intrecciato con il tweed. Fino a nuove tecniche introdotte nei tailleur lavorati a maglia e ricamati di perline, che dimostrano una straordinaria leggerezza e mobilità.

Un crescente senso di iridescenza, unito a elementi setosi, sinuosi e fluidi, viene ulteriormente accolto mentre il giorno si trasforma nel mondo notturno del volo. Qui emerge il papillon de nuit. Cappotti e abiti affusolati in stili silfidi, tagliati, scivolati, austeri oppure ornati, assumono ora il ruolo principale, mantenendo però al centro un senso di dinamismo. Pensati per il movimento, spingono chi li indossa dentro la notte.

Il dialogo tra reale e artificiale che percorre l’intera collezione culmina negli accessori. Come in un dipinto impressionista iridescente, la scenografia opalescente si riflette in gioielli smaltati e in resina dai colori saturi, così come in pezzi di vera madreperla artificialmente tinta. Stivali a seconda pelle con punta rinforzata sottolineano, in pelli pastello morbide, una sensazione d’irrealtà. Intanto, una moltitudine di borse spazia dal pratico al giocoso: dalla ormai familiare ed essenziale borsa con patta in suede, destinata a diventare un classico nella sua versione beige, con il suo divan matelassé ripreso direttamente dal divano dell’appartamento di Gabrielle Chanel, fino alla nuova borsa con chiusura “cinetica” e alla stravagante minaudière a forma di melograno, con la sua iridescenza smaltata e velenosa.

Copyright CHANEL

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Sulla passerella della Milano Fashion Week, Anne Macchiatto fonde l’artigianalità orientale con l’eleganza minimalista italiana, creando silhouette scultoree e inclusive, dove spalle decise e gonne stratificate raccontano storie di carattere e movimento. I tessuti preziosi – raso, tulle, pizzo, lana e seta – danzano tra luci e ombre, avvolgendo la donna in un abbraccio di calore e leggerezza.

La palette cromatica gioca con toni neutri e accenti luminosi: verde profondo, oro champagne, nero velato e marrone intenso si intrecciano con tocchi di argento-diamante, rosa cipria e azzurro ghiaccio, come stelle che illuminano ogni passo. I dettagli artigianali – ricami manuali, perline tridimensionali, pieghe scolpite e frange fluide – sono la firma di un’eleganza autentica, che celebra la bellezza femminile senza eccessi.

Il capo finale, un capolavoro di oltre 2.100 ore di lavorazione, unisce la tradizione milanese e l’estetica orientale, riproducendo lo stemma Visconti con ricami e perle naturali, simbolo di un ponte culturale che guarda al futuro.

“IMPRINT” non è solo una collezione haute couture, ma un manifesto di empowerment: un invito a ogni donna a lasciare la propria impronta nel mondo, con grazia, forza e passione. Disponibile da maggio 2026 nelle boutique Anne Macchiatto, nei department store selezionati e online, questa collezione segna l’inizio di una nuova era per la moda internazionale, dove l’artigianalità e l’innovazione si fondono in un racconto vibrante e senza tempo.

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Protagonisti della collezione sono i nuovi modelli Flores e Delia, borse e accessori impreziositi da cristalli scintillanti, e linea Etera con micro perle sapientemente intrecciate. Le silhouette eleganti e più minimal, come le clutches Nude, sono studiate per completare look da sera con un tocco di brillantezza scenografica, rendendo ogni outfit unico e memorabile.

Accanto alle proposte più sofisticate, la collezione introduce anche modelli pensati per il giorno, capaci di coniugare praticità e stile. Linee più versatili si arricchiscono di dettagli in ottone dorato, micro-cristalli tono-su-tono e delicate applicazioni di perle, mantenendo intatta l’identità Rosantica: un equilibrio armonioso tra luce e struttura, tra design contemporaneo e savoir-faire artigianale.

La FW di Rosantica celebra l’artigianalità made in Italy del brand, con accessori che non sono semplici complementi, ma autentiche dichiarazioni di stile.

L'articolo ROSANTICA presentala collezione Fall/Winter 2026-27 proviene da Daily Mood.

‘MEMORIE’ è un invito a guardare Fiorucci con curiosità e senza preconcetti, a ripensare l’immaginario collettivo legato al brand, permettendo al suo spirito di muoversi, espandersi e abitare nuovi luoghi e dimensioni.

Ricordare non significa ripetere. Ricordare significa reinterpretare.

Per la collezione Autunno-Inverno 2026, Francesca Murri immagina una festa tra intimi, sospesa in un’epoca indefinita. Ambientata in un appartamento che potrebbe appartenere al passato o a un futuro immaginato, cinematografico, leggermente retro-futurista, dove tutto sembra sospeso tra passato e futuro, dissolvendosi nella memoria.
‘MEMORIE’ esiste in questo stato di semi-veglia.

La collezione dà vita a personaggi che evocano un mondo di raffinatezza ponderata e silhouette precise, ognuno con un dettaglio inaspettato che sconvolge l’ordine. Una gorgiera si erge come una cresta, decorazioni e borchie animano i capi e le maschere vengono indossate per esaltare il carattere, non per nasconderlo.

Nella collezione donna pizzi delicati, crêpe de chine e mesh danno morbidezza e un senso di intimità alle forme strutturate del velluto, del lattice e della lana sartoriale. Il denim si muove tra forme e volumi, con declinazioni sale e pepe e altre rese con lavorazioni laser per simulare le pieghe.

L’abbigliamento maschile accosta capi sartoriali e morbidi capi in maglia di mohair e lana. Il classico motivo a rombi appare come un lampo di memoria, frammentato e reinterpretato per interrompere delicatamente le silhouette con la sua geometria.
Il linguaggio visivo iconico di Fiorucci è carico di nuova energia: forme angeliche appaiono come delicate visioni sotto forma di stampe o ricami, labbra grafiche tracciano dialoghi surreali sui capi.

La palette di colori, composta da rossi audaci, verdi menta, rosa pallidi e grigi sale e pepe, è punteggiata e pervasa da una stampa dalmata.
La sinuosità della Lips Bag, che appare per la prima volta nella versione di pochette, si scontra con il rigore delle décolleté a punta e degli stivali.

In linea con lo spirito di Fiorucci come piattaforma creativa, il brand ha collaborato con l’artista italiano Francesco Casarotto, fondatore di Agglomerati, per creare maschere personalizzate e realizzate a mano in dialogo con la collezione. Agglomerati nasce da un’indagine introspettiva, dando forma ai personaggi che animano i sogni e le illusioni, e in ultima analisi, i ricordi.
Fiorucci continua a coltivare uno spazio plasmato dai sensi e da esperienze reali e vissute, dove la creatività si indossa. Un luogo dove sperimentare, giocare e riscoprire la libertà di essere pienamente se stessi.

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Celestina Agostino presenta una collezione concepita come un’esplorazione sensoriale di tessuti e texture, capace di evocare la storia di una donna e i momenti chiave della sua giornata. Dall’ufficio a un business lunch, da una cena serale all’intimità di una notte in pigiama, ogni silhouette riflette un ritmo di vita contemporaneo e sfaccettato.

Per ogni tema, Celestina Agostino immagina capi pensati per adattarsi ai diversi modi di vivere il proprio corpo e il proprio stile personale: per chi desidera affermare la propria libertà, per chi abbraccia una femminilità forte e consapevole e per chi predilige un’eleganza discreta, chic e controllata. Una visione inclusiva della femminilità, celebrata in tutta la sua diversità e nei suoi desideri.

Il ricamo, autentica firma della maison, dona eleganza e poesia alle creazioni. Ereditato da un prezioso savoir-faire artigianale, riflette l’esperienza della designer e valorizza ogni capo con finezza e sensibilità.

Con questa collezione, Celestina Agostino celebra una femminilità libera, in evoluzione e senza tempo.

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Nell’epoca del jazz, la crociera che attraversava l’Atlantico era un’occasione di conoscenza e scambio di idee per i grandi nomi del Modernismo. Fra questi, due figure di spicco furono Dorothy Parker e Nancy Cunard: entrambe celebrate per l’umorismo tagliente, l’intelligenza, la schiettezza e il contributo intellettuale ai circoli d’avanguardia. Entrambe poetesse e attiviste, note per lo stile di vita anticonvenzionale, le opinioni marcate e lo stile deciso, conoscevano il potere della moda. “Quale uomo può renderti felice come un bell’abito di satin?”, si chiedeva Dorothy Parker, mentre gli inconfondibili gioielli di Nancy Cunard erano, più che un capriccio, una posizione politica. Max Mara rende omaggio allo stile intramontabile di queste due donne con una collezione dal tema marinaro, leggera e fresca come la brezza dell’oceano.

Le navi da crociera erano acclamate come la più pura espressione dell’estetica modernista. Non sorprende che il Modernismo sia un tema ricorrente nella storia di Max Mara. Un’esplorazione nell’archivio storico di Max Mara riporta alla luce un’elegante giacca sartoriale con un deciso motivo plissettato sul davanti, risalente al 1989. Abbinata ai pantaloni slouchy a vita bassa che si affusolano alla caviglia conserva ancora oggi una perfetta vestibilità. Al contempo lineare e fluida, quella giacca ha ispirato una serie di capi in cui il motivo plissé è in primo piano, in particolare una blusa in seta con un fiocco al collo e uno spolverino. La collezione propone anche stampe: schizzi floreali e pois realizzati con ricercatezza naïve.

La collezione Pre-Fall arriva nei negozi in un periodo dell’anno in cui la donna Max Mara potrebbe essere alla ricerca di un nuovo tailleur per l’ufficio, di un capo elegante da indossare in occasioni speciali, di un capo per tutti i giorni o semplicemente di un meritato regalo per sé. Max Mara applica l’intuitiva estetica modernista a tutta la collezione, incluso un abito di satin così elegante che potrebbe risollevare lo spirito persino di Dorothy Parker.

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ATTO I – PINK OCTOBER

Il rosa ha dominato la scena in tutte le sue sfumature, dal cipria delicato al fucsia acceso: un colore-manifesto che ribadisce l’impegno di Etam verso le donne con il programma We Care for Women e il sostegno alla charity Ruban Rose.
Corsetti scolpiti, maxi fiocchi di seta e asimmetrie audaci hanno raccontato una femminilità insieme gioiosa e potente. In passerella, il debutto dei collant one-size e dell’innovazione No Bra Pure Soft. Bralette effetto seconda pelle e bustier couture hanno giocato sui contrasti come dichiarazioni di stile.

ATTO II – LEG SHOW

L’ossessione della stagione? Le gambe.
I collant sono diventati protagonisti assoluti, nelle tonalità del cioccolato, dell’écru e del burgundy, declinati in maglie termiche o tempestati di cristalli. Indossati da soli o stratificati in composizioni grafiche, hanno riscritto i codici della sensualità. Tra spirito boyish e seduzione sfacciata, hanno imposto nuove regole di stile.

ATTO III – PURE

Minimalismo radicale, trasparenza raffinata.
L’intimo si è fatto essenziale: il comfort incontra la sensualità in una palette nude. Tulle impalpabile, cotone morbido e microfibre innovative hanno scolpito architetture leggere come una seconda pelle.

Le linee Pure hanno mostrato la loro versatilità: Pure Soft per il massimo comfort, Pure Glow con riflessi satinati, Pure Cotton per l’essenzialità quotidiana, e Pure Shape, che reinventa lo shaping invisibile in chiave contemporanea.

Dalle bralette no-bra ai micro-thong fino ai bike shorts in rete, i capi essenziali sono diventati icone. Tra opaco e lucido, morbidezza e struttura, Pure ha ridefinito la sensualità del quotidiano.

ATTO IV – FATALE

Nero assoluto e bagliori d’oro hanno imposto un tono couture e deciso.

Etam ha svelato il suo lato più sensuale, con pezzi pensati per occasioni straordinarie. In collaborazione con il couturier Nicolas Fafiotte e con designer ospiti, il brand ha spinto la lingerie ai suoi limiti, decostruendo e ricomponendo pizzi e ricami in forme scultoree.

Il gran finale ha consacrato Etam come destinazione ultima della sensualità contemporanea.

LA COLONNA SONORA

Ogni atto ha avuto la sua firma musicale:

• Pink October: Miki – Échec et Mat (pop-urban francese irriverente)

• Leg Show: Theodora – Fashion Designer (elettropop ipnotico)

• Pure: Ravyn Lenae – Love Me Not (nuova ondata R&B alternativa)

• Fatale: Party of 2 – Just Dance (energia hip-hop esplosiva)

• Finale: Artemas – I Like the Way You Kiss Me (pop britannico rivelazione, con tutte le modelle unite sul palco in un momento di celebrazione collettiva)

FRONT ROW & MODELS

In prima fila, accanto a Laurent Milchior (Co-CEO di Etam Group) e Marie Schott (CEO), una costellazione di star e creativi: Coco Rocha, Mélanie Laurent, Léna Situations, Julien de Saint-Jean, Laura Smet, Lourdes Leon, Helena Bailly, Nassim Lyes, Chantel Jeffries, Noémie Lenoir, Adèle Castillon, Clara Berry, Zahia, Hatik, Leïla, Melissa Boros, Ilyes Djabel, e molti altri.

In passerella, tra le protagoniste Cindy Kimberly, Léa Elui, Macarena, Sienna Raine, Sylwia Buttor, Zoë Pastelle e Mélodie Vaxelaire.

BACKSTAGE

Per il make-up, Etam ha rinnovato la partnership con M·A·C Cosmetics, con Céline Martin alla direzione dei look beauty. Per l’hairstyling, Claire Gresh ha guidato il team di L’Oréal Professionnel.

IL REPLAY

Trasmesse in diretta su etam.com, Instagram, TikTok e TMC, le immagini hanno totalizzato decine di migliaia di visualizzazioni e migliaia di interazioni.

Un momento iconico firmato dal French love brand, capace di unire il pubblico attraverso emozione e spettacolo. Lo show è disponibile in replay online.

Le collezioni sono già disponibili in boutique e online.

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Giuliana abbiamo ammirato una collezione sofisticata e facilmente indossabile, come avviene l’ispirazione agli sport elitari?
Mi affascinano gli sport di lusso perchè tra la moda ed il lusso c’è spesso una sinergia. Mi piace molto l’esplorazione del lifestyle che ruota intorno al polo, alle gare delle auto, la gente che è appassionata di determinati sport indossa dei look appositi, quest’indagine stilistica per me è stata davvero accattivante.

La sua donna percorre degli scenari e mete molto particolari come Saint Moritz.
L’ispirazione è quella, ma la realtà è anche che nella collezione troviamo degli abiti facilmente portabili, mi piace il fatto che dovunque vadano le mie donne, anche a fare la spesa, siano notate per essere delle persone vestite in maniera diversa rispetto alle altre, ma al contempo con grande gusto. Dei miei capi qualsiasi creazione si può realizzare in qualunque fantasia e lavorando soprattutto con la seta, ma anche con un assemble di tessuti realizzati in Inghilterra è tutto stampabile secondo le esigenze del cliente. Il tessuto è personalizzato per il committente, viene stampato addirittura con il suo nome e viene realizzato su misura.

Quali sono i capi cult della nuova collezione autunno/inverno?
Il voyager stretch, una lana inglese stampata con il camouflage che è stata sperimentata proprio da noi ed è riuscita molto bene. Ogni stagione mi spingo nella realizzazione di cose nuove oltre alla maglieria su misura che stiamo esplorando. Abbiamo una persona che produce per noi la maglieria su misura con una cartella colori, ogni singolo pezzo ha le misure della persona, lavoriamo con il ricamo e quindi spesso facciamo dei ricami custom sulla maglieria, sulle giacche o sulle camicie, di solito le clienti prediligono dei capi unici che hanno solo loro. A me piace molto tutto ciò, avendo lavorato per tanti anni nella moda, il lusso estremo è avere un capo su misura, di tessuto top, come seta o cashmere con un ricamo fatto appositamente, questa è davvero una sublimazione. Per me il vero lusso è proprio questo.

Lei ha un background americano, quanto di questo traspare nella sua couture?
La mia anima cosmopolita, avendo lavorato a New York per quindici anni, è la filosofia del mio brand, cioè posso indossare lo stesso capo di giorno, ma con un tacco anche di sera. Tutte le creazioni si sviluppano e sono ideate per vestirsi per andare in ufficio, e per gli impegni di una donna che lavora, ma che poi decide di fare un aperitivo, indossa i tacchi ed è immediatamente pronta e perfetta anche per la sera.

La sua è comunque un’eleganza decisa che traspare fin dal mattino.
Sì è un design sportswear calibrato su questo, realizzato per una donna attiva e dinamica che ha una vita agiata e può andare da tutte le parti vestita così.

C’è una musa che riecheggia nella sua narrativa stilistica?
Devo dire che la mia linfa vitale sono tutte le mie clienti perchè anche quando acquisto i tessuti ho sempre in mente una delle mie clienti che mi ha fatto una determinata richiesta, tutto ciò lo conservo quando disegno le creazioni. Di ogni donna che conosco apprezzo le sue peculiarità e quando la vesto mi concentro molto sul mettere in risalto la parte fisica della sua femminilità che trovo più bella e che mi ispira. Riportare tutto ad una sola musa sarebbe riduttivo.

La palette cromatica come si sviluppa?
Blu, viola, tutti i colori della terra e del bosco, traspare il lifestyle di chi gioca a polo, il rally in auto, la terra bruciata, gli sport outdoors, che riportano ad uno stile di vita in comunione con la natura.

I suoi impegni da qui a breve?
Ad inizio ottobre andrò in America. Lo scorso agosto mi hanno chiamato ad intervenire alla conferenza Chicago Collective Men’s Edition, tra le più importanti fiere al mondo maschili che sostiene che il su misura da uomo aumenti anche il business del su misura da donna. In questo panel ero presente ad interfacciarmi con un parterre di un centinaio di persone del settore e con i principali rappresentanti di negozi di moda degli Stati Uniti. Continuo a lavorare e a sviluppare il mio business in America, andiamo avanti con grinta e determinazione.

Nelle sue creazioni infatti predilige utilizzare i tessuti maschili anzichè femminili, perché questa scelta?
Le stoffe maschili hanno una qualità migliore, quando un uomo deve vivere con un abito ci vogliono dei tessuti che gli consentano di stare al caldo o al freddo tutta la giornata agevolmente, quindi gli uomini che vestono su misura sono molto più attenti al vestire rispetto a noi donne, perciò scelgo dei tessuti da uomo nelle mie collezioni femminili. La risposta della clientela è ottima perchè i tessuti maschili sono meravigliosi, ad esempio in questa stagione c’è la seta tinto filo fatta con lo jacquard che si ispira ai cassettoni delle chiese veneziane, c’è sempre una storia dietro ogni stampa. Sono molto felice, vedo finalmente dopo dieci anni che sto crescendo e sono soddisfatta di vedere la gioia nel viso delle mie clienti.

Petrana come ha declinato il mood sporty chic negli accessori?
Quest’anno ho introdotto per la prima volta la pelle scamosciata abbinata al pellame normale. Utilizzo tutte pelli naturali, ricamate a mano. Nella realizzazione della mia collezione seguo i look di Giuliana, ci siamo ispirate per questa stagione agli sport d’elite. Ho utilizzato il nero per richiamare gli interni delle auto da corsa, il blu che omaggia i cieli innevati dello sci, insieme alle pietre di cristallo, il mondo equestre riecheggia attraverso i ferri di cavallo utilizzati sulle borse, tutto ciò è eseguito attraverso il ricamo su pelle, un metodo artigianale 100 % italiano e 100% al femminile, prodotto nei miei laboratori grazie a sapienti mani di donne e quindi sono molto felice di poter portare avanti i miei lavori insieme a Giuliana con la sua linea Luluredgrove.

Come sempre appaiono tanti cristalli e swarovski nei bracciali, collarini e cinture.
Assolutamente sì, le pietre che utilizzo sono ovviamente europee e sono alla pari degli swarovski, hanno una luminosità incredibile e durano nel tempo. L’accessorio è importante, basta anche un dettaglio su un abito semplice per impreziosire l’outfit e renderlo molto elegante. I miei accessori si sposano perfettamente sia sugli abiti sportivi, come il jeans di seta chic che indossa Giuliana questa sera, sia su capi più importanti. Le cintine sottili e i braccialetti danno un tocco sparkling pur rimanendo sportivi, ci sono anche accessori molto più elaborati che si amalgamano alle fantasie, chi preferisce un outfit basico attraverso le mie creazioni lo può rendere super luminoso. Sono cinque anni che io e Giuliana collaboriamo insieme, facciamo due sfilate all’anno, lavoriamo in showroom e siamo due brand che collaborano ognuno per la propria strada, ma grazie all’amicizia riusciamo ad unire anche il lavoro, tutto ciò è meraviglioso.

Ph. Credits: Claudia Frijio

di Elena Parmegiani per DailyMood.it

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Un particolare focus è dedicato all’eccezionale lavoro della mitica costumista Edith Head, il cui contributo ha lasciato un segno indelebile nella storia del costume, grazie alla sua eccentricità e all’uso audace del colore. La collezione di Collini Milano 1937 celebra questa eccentricità, reinterpretando in chiave moderna il personaggio iconico del film.

La donna presentata da Collini per la Primavera/Estate 2026 è caratterizzata da silhouette glamour e molto femminili. I materiali utilizzati includono pizzo dorato, jersey metallico, Georgette di seta, techno Georgette, vinile dorato, piume di struzzo, piume di Coq e maglia/jersey metallica, oltre a organza ricamata con effetto sfaccettature specchio.

La palette colori spazia dal fucsia ai toni del pesca, dal turchese al dorato, rame, oro e nero, creando un effetto visivo straordinario.

La collezione definisce una silhouette estremamente sexy, dove trasparenze, tagli a sbieco e colori audaci disegnano un’immagine di donna fuori dal comune, eccentrica e modernissima.

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“Nel 2026, mentre celebriamo il 250° anniversario degli Stati Uniti, celebriamo la donna americana” – afferma Stacey Bendet, Founder, Creative Director e CEO di alice + olivia. – “Una donna che ha definito la nostra cultura, ispirato la nostra arte, segnato la nostra moda e attraversato la storia con forza e stile. Questa collezione è una lettera d’amore a lei!”

Stacey Bendet ha concepito la collezione Primavera 2026 come un sogno ad occhi aperti ispirato all’audacia pionieristica, al carisma e al pragmatismo che hanno guidato le donne di tutto il Paese. I 45 look esplorano lo sportswear americano, pilastro imprescindibile del guardaroba contemporaneo. Minimalismo audace e utilità raffinata percorrono abiti da giorno e da sera. Un abito da sera in jersey rosso papavero, taglio bias, cattura il glamour anni ’40 in una silhouette pulita e modernista. Il classico completo maschile viene reinterpretato con linee lunghe e snelle, abbinato a una camicia bianca impeccabile e a una cravatta slacciata. Capi preppy come polo, maglieria collegiale, jeans oversize, minigonne a pieghe e gonne da ballo fino a terra vengono proposti in vivaci righe multicolor dal tocco giocoso.

La palette cromatica mescola colori primari decisi e delicate tonalità pastello, creando un contrasto moderno di rosso papavero, verde smeraldo, blu navy, rosa cipria e giallo. Ispirata all’età d’oro della manifattura americana, la ricerca tessile di questa stagione amplia i confini del brand in termini di artigianalità e tecnica: pizzi, chiffon dévoré e jacquard elaborati si stratificano sull’organza. Ricami, paillettes e perline aggiungono texture. L’abbigliamento da sera attraversa i decenni con romantici abiti da ballo in stile Gilded Age, le cui gonne e strascichi teatrali fanno da contrappunto a un mini abito smoking strutturato o a un mini dress in jersey con bustier ispirato alle dive anni ’50.

Lo stile Beaux-Arts e Barocco francese del Hall of Records, risalente ai primi del ’900, fa da cornice scenografica a una serie di installazioni immersive che collocano la collezione all’incrocio tra moda, arte, cultura pop e tradizione americana. All’ingresso della sala principale, gli ospiti sono accolti da una maestosa Statua della Libertà alta 6 metri, rivestita da un abito stampato con farfalle e rose americane, simbolo di vita. Poco distante, una Costituzione reinterpretata con il titolo We the Women e un murale astratto della bandiera americana evocano la bellezza della nostra creatività e resilienza.

Nostalgica, gioiosa e moderna, la collezione Primavera 2026 di alice + olivia by Stacey Bendet è una celebrazione corale delle donne, la cui grinta, tenacia e spirito hanno definito l’American Style.

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La stilista continua ad affermarsi nel panorama dell’alta moda parigina, mettendo in luce le sue origini spagnole e, in particolare, l’eredità andalusa. Questa volta, Juana Martín trae ispirazione da una delle tradizioni più radicate dell’Andalusia: il fervore religioso. Lo interpreta come un’espressione collettiva di fede, fortemente radicata nell’identità culturale della società andalusa.

Devozione e passione si incontreranno a Parigi l’8 luglio, trasportando gli spettatori in una solenne processione della Settimana Santa. La stilista rinnova così il suo impegno nella promozione della cultura andalusa, sfilando nel secondo giorno del Calendario Ufficiale dell’Haute Couture.

Piogge di petali, immagini sacre e processioni illuminate da candele sono le principali fonti di ispirazione di una collezione immersa nel ruán nero, uno specifico tessuto nero profondo usato per realizzare gli abiti dei “nazarenos” o “penitenti”, riconoscibili per le loro lunghe tuniche e gli alti cappucci appuntiti. La collezione prende ispirazione anche dalle diverse rappresentazioni di Cristi e Madonne, con particolare attenzione ai loro ornamenti. La stilista rimane fedele alla sua inconfondibile palette in bianco e nero, esaltata da gioielli audaci e materiali non convenzionali per una collezione couture.

Juana Martín continua a fare la storia come unica donna spagnola ad aver avuto accesso a questa istituzione, preceduta solo da Balenciaga e Rabanne. Un traguardo fondamentale nella storia della moda spagnola, riconosciuto quest’anno con la Medaglia d’Oro al Merito nelle Belle Arti.

Questo martedì, alle 16:30, nel Quinto Arrondissement di Parigi, verrà svelata Fervor, settima collezione couture della stilista cordovana.

Il suo team di fiducia, composto da Rafael Maqueda e Menchu Benítez, l’ha affiancata nella direzione artistica di capelli e trucco, con la partecipazione di ICON e della sua linea di prodotti di alta gamma.

Málaga de Moda continua a sostenere l’artigianato andaluso, mentre il colosso cordovano Plenitas conferma ancora una volta il suo appoggio alla stilista, promuovendo il talento della regione. Infine, Francesca Bellavita completa la collezione con le sue calzature artigianali, realizzate in Italia.

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Il guardaroba è completato da cappotti classici: con cintura, con collo a scialle, a ciambella o con frange, sono veri e propri simboli di uno stile senza tempo. Al calare del sole, abiti da sera senza spalline in panno e tempestati di cristalli svelano strutture in garza di seta che si intravedono dal décolleté. La loro semplicità drammatica, profondamente italiana, è basata sull’idea di apparire splendide e sentirsi forti.
I look sono completati da nuove interpretazioni dell’iconica Whitney Bag e da raffinati foulard in seta. Quattro nuovi esclusivi modelli della Whitney Bag e cinque foulard saranno disponibili online su maxmara.com a partire dal 18 giugno.
La sfilata Resort 2026 è presentata in uno dei luoghi più sorprendenti d’Italia: la Reggia di Caserta, gioiello barocco di proporzioni regali. Sotto la cascata scenografica delle sue scale marmoree, Max Mara svela una collezione dedicata all’orgoglio, alla passione e al potere di Partenope. Viva Venere Vesuviana!

Hair : Pierpaolo Lai
Make up : Fulvia Farolfi
Nails : Annarel Innocente Furina
Music : Johnny Dynell

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