Che diventa forma, volume e realtà, attraverso l’uso sapiente degli accostamenti dei colori e dei tagli classici, dai particolari e dalle rifiniture delle scarpe, dai giromanica che cadono in modo perfetto; il tutto fatto con gusto ed eleganza. Concludendo è la voglia di esprimere un “essere” donna autentico, esaltandone il fatto di essere prima di tutto vera ad emergere. Rendendo la Donna Croce “italiana” ed, alla stesso tempo, cosmopolita ed internazionale perchè, come dice il nome, fa parte di una tribù urbana, “urban tribe” appunto.
Tessuti caldi, avvolgenti pronti per essere indossati, che fanno di questa nuova collezione, una bella collezione che esprime in modo splendido l’emozione di essere donna originale in un mondo di falsi, indossando capi in modo mai volgare ma decisamente curioso e passionale.
La moda al servizio della donna, finalmente e non viceversa.

di Cristina T. Chiochia per DailyMood.it

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L’arte di abbinare insomma, declinata per una donna sempre diversa e attenta ad apparire in ordine e ben curata, da sottolineare l’utilizzo della cintura, oramai immancabile, per evidenziare i punti vita ma senza spregiudicatezza, quasi ad accogliere le forme mai ostentate, in un caldo abbraccio.
Da segnalare gli women suits dai toni color albicocca, grigi e color naturale fino ad arrivare al blu, che si esprimono con tessuti fluidi e magiche trasparenze in particolare per la sera con il jersey elasticizzato; per sottolineare un modo nuovo di indossare, mai anonimo, ma oltremodo contemporaneo della portabilità di un abito.

“Timeless” insomma, è rivolto ad una donna ricercata, a partire dagli accessori che indossa ma anche dalla maglieria (da segnalare le fettucce di lana) e le felpe, realizzati con filati pregiati (addirittura il cammello) e con ricami artigianali che rimandano a quell’idea di donna attenta a voler apparire raffinata ma semplice.
Unica e sportiva insomma che indossa uno stile votato alla quotidianità ma attento alle occasioni speciali.
Una donna realizzata che ama la sua vita, armoniosa e sicura di sè, quella che propone Eleventy che ama rigenerarsi per essere sempre originale e non necessariamente dover cambiare e per questo sempre contemporanea.

di Cristina T. Chiochia per DailyMood.it

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This year GCDS invites you to its Palazzo. Are you wondering what’s behind the façade? What is hidden inside the golden GCDS keyhole?

In this collection, GCDS’ co-founder and creative director Giuliano Calza takes his inspiration from elements ranging from cinema noir to playhouses, topping it off with some good ol’ fashioned magic.

The concept of the collection is linked to how the expectations placed upon society’s youth are actually destructive forces on their imagination. So in this perpetual game of mystery, the youthfulness vanishes under the stress of social norms, and transmutes into demonic lenses to look through, in order to discover the beauty that blossoms out of the cracks.

GCDS presents the FW1920 men’s and women’s collections, distinguished by its loud colors and energetic patterns. Featuring Jessica Rabbit, Polly Pocket all-over prints and vibrant 90’s dream accessories, the collection is entirely made in Italy. This season was born using time-tested methods of craftsmanship to create a wide array of knitwear, stone washed denim, leather soled shoes, and croc-printed accessories.
These ingredients collectively form a movement towards the future, where boys can wear pink and girls can desire sex.

BARILLA CAPSULE:
Expanding from clothing to makeup, GCDS is ready to play with food too! This fall winter GCDS is teaming up with Barilla, World’s leading pasta manufacturer, rebranding the iconic blue box to launch a capsule collection and marketing campaign for Christmas 2019.
“When Barilla came to us to ask how we could collaborate, I instantly imagined the box and the color fuchsia, the color I introduced into my streetwear collection when I first started” , Giuliano Calza stated. “Back when it was all black and white… Today family is not only what you are born into: it is whom you choose, whom you grow with through experiences. So I put this fuchsia box of pasta on the table and ask everyone to enjoy it out of box, with their loved ones”.

POLLY POCKET CAPSULE:
For the first time in 30 years, one of America’s most storied toy brands is launching a capsule collection with GCDS, a perfect marriage in both aesthetic and messaging. Polly Pocket, one of the 1990’s most iconic generational toys, demonstrates what every child is aware of: being small doesn’t represent a limitation, but a great strength.

CASTING BY EVELIEN JOOS, DANTE FRONGILLO @CRSTUDIO | STYLED BY ANNA TREVELYAN

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Una fascinazione, quella per il texano, che ritorna, in maniera trasversale, anche sui tacchi altissimi a stiletto e su quelli più grossi, in cuoio, e arriva al mix con fondi in gomma che ne trasforma, senza snaturarlo, il carattere.
Lo spirito più autentico dei camperos diventa trademark di una parte della collezione, quella nella versione clean e lucida che profuma dell’aria dorata dei deserti dell’Arizona ritratti dalla leggendaria artista Georgia O’Keeffe e dalle sue linee essenziali, fino a renderlo ancora più lineare grazie a fibbie di ispirazione borchie che ne amplificano il sentore rock.
Il coté più sportivo, fatto di fondi gomma e sviluppato in chiave tecnologica, al limite del futurismo, si unisce a riferimenti tecnici, traslati dalle scarpe da lavoro: ecco gli stessi fondi in gomma oversize, con inserti metallici e dettagli tecnici nelle chiusure e nei loghi gommati, con ganci e allacciature che si alternano a grafie ottenute con la fusione di lamine lucenti in stretch e nylon.

Il mondo biker viene esplorato dal brand con un focus sulle altezze, che si alzano fino al polpaccio e al ginocchio, puntando su forme quadrate e su volumi over, ma puliti, con l’utilizzo di materiali metallizzati oppure in vitello, arricchiti da accessori forti come le catene geometriche o il logo riletto in chiave vintage.
Una proposta ricca, corredata da dettagli tipici del mondo Baldinini come i ricami punto tappeto che volumizzano le parti grafiche, la pelliccia ecologica e le pelli stampate.
Il tutto con un occhio di riguardo al tema sostenibile, grazie alla sempre maggiore importanza dedicata dall’azienda a processi lavorativi che abbiano il minore impatto ambientale possibile. Così, in aggiunta all’attenzione per il riciclo e il consumo, vengono privilegiate colle a base di acqua, prive di solventi e agenti chimici; si dà la priorità a finissaggi con creme naturali per terminare con un packaging completamente privo di componenti plastiche e totalmente biodegradabile.

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Si tingono di rosso ciclamino i montoni dal peso piuma, e di verde la pelle-piuma dei pantaloni con pences e dei trench che, solo nei dettagli, ricordano lo stile militare.
Per i modelli, declinati in nero, Antonelli Firenze sceglie tessuti cadenti e li seduce di fili di luce, di sete spalmate dall’effetto lucido e di stampe zebrate bianco/nero. Da portare sotto cappotti in cotone viscosa effetto cavallino o in lana/lurex destrutturati come cardigan.
Il nuovo smoking è in velluto bronzeo con giacca vestaglia in reverse nero a contrasto; ma, se di taglio maschile, diventa ancor più femminile per la giacca in lurex dorato.
La palette colori è un viaggio nel rosa da quello pallido fino ai fuxia e al rosso ciclamino; nei gialli acidi, nei verdi e nelle sfumature del cachi. Blue, nero e bianco.

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ha fatto della de-naturalizzazione e contraffazione dell’elemento naturale il suo tratto caratteristico

Una volontà dichiarata, quella di Gilberto Calzolari che porta in questa collezione, una proposta di preziosi tessuti broccati ma che dialogano con motivi floreali, in lamè verde o nel colore rame, attraverso simboli di colori e di forme perennemente in movimento che diventano statiche, come i nodi di corda che formano le cinture, per una donna si consapevole, tra colori e materiali di qualità, ma attraverso volumi ed eccostamenti sempre nuovi, dalle spalle ai piedi, appagata da forme estremamente inaspettate associate insieme, ma in continuo dialogo tra di loro creando cosi, una singolare armonia.

Un livello alto che rappresenta appieno lo “stridere” del brand dal suo esordio, giocando nella costruzione del capo come si faceva una volta, con arte prima di tutto, dove le ampie maniche degli abiti a fazzoletto dialogano con gli spalloni dei maxi cappoti (chiaro riferimento agli anni ’80) ma quasi volutamente per la sintesi stessa della costruzione e realizzazione del capo che giungono quindi inaspettati una volta indossati, ma in cui è facile riconoscersi guardandosi in uno specchio. In uno stile perfetto per questi tempi, dove spesso il virtuale si ricollega al reale, amplificandone la portata, la donna un-natural di Calzolari ci si riconosce, con un sorriso. Ed ecco infatti la serie con stampa a griglia che richiama l’uso dei colori primari alla Mondria , come recita il comunicato stampa “in un apparente semplicità di linee pure con campiture di colore pieno“o quel continuo movimento dei tagli e della scelta dei tessuti, il tutto ben contestualizzato anche dalla location , gli ex spogliatoi della Piscina Caimi di Milano ora in gestione al Teatro Franco Parenti. Una sorta quindi di spazio teatrale fatto di porte aperte dove le modelle non sfilano ma roteano su loro stesse. Un’ azione scenica che aiuta la presentazione per quel gusto di assaporare i dettagli, ricercandone di nuovi, sfilando in pubblico per una volta e raccontando storie di donne tutte proiettate nel futuro, ma gia’ qui oltre la soglia di una porta. In un perenne “qui ed ora” che rende appunto “un-natural” la stessa esistenza femminile ma estremamente vivi gli abiti. Da segnalare, inoltre, l’anima del brand nel solco del green mood con collaborazioni con importanti realtà tessili mondiali nel settore del lusso che hanno fatto della sostenibilità ambientale l’eccellenza per antonomasia dei loro prodotti tra cui: Clerici Tessuto e Isko, Lampo-Lanfranchi, Relianz AG, Thermore e Pino Grasso Ricami.

di Cristina T. Chiochia per DailyMood.it

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Questo “slow trip” firmato Gentryportofino diventa così una Garden House, una società illuminata votata all’arte estetica, dove per entrare ci vuole una card elitaria.

Le coordinate sono ben precise: il 20 febbraio dalle 11.30 alle 20.30 da Cracco – Sala Mengoni a Milano, una location esclusiva per restare sulla rotta non solo dell’estetica ma anche del piacere dei sensi. Sarà infatti lo chef stellato Carlo Cracco a curare ogni tappa del viaggio di Gentryportofino con mini soste gourmet durante tutta la giornata, restando fedeli all’eccellenza del Made in Italy, in cucina quanto nei filati. La presentazione sarà quindi una promenade onirica, pensata proprio come un percorso animato dalle sfaccettature della Fall Winter 2019/2020, orchestrata dai due codirettori creativi, Matteo Smaniotto e Mirta Grana, moglie di Gianbattista Tirelli.

La destinazione? Una sognante fuga knitwear nei morbidi paesini delle Cotswolds non a caso soprannominate la Beverly Hills inglese. Un on the road della maglieria declinato in quattro tappe diverse che rispecchiano l’ispirazione della collezione: dalla maglieria sinuosa e verdeggiante come la Scozia, agli abiti country chic rivisitati in chiave urbana; dai corposi pullover a trecce per il leisure time, fino all’intramontabile tessuto check dei clan scozzesi e alle tinte brûlé scaldate nei toni del feuillage in perfetto stile old england. Non resta che partire…

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La grande scuola di Weimar, imponendo la sua modernità a tutto il secolo scorso ed esprimendo il suo esprit nelle varie discipline di arte, architettura, grafica e design, ha nelle sue scelte di forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo) e nei colori primari (giallo, rosso, blu) un fondamentale reticolato di razionalismo che ancora oggi mostra la sua proliferante e valida attualità.

Les Copains, riflettendo sulla grande esperienza nella maglieria che la lega, non solo idealmente, a quella altrettanto grande della Scuola di Walter Gropius, ha realizzato una Capsule Collection che guarda alle linee essenziali del movimento declinate nel bianco, nel nero e negli stessi colori primari (rosso, giallo, blu). Così la maglieria, come tessitura di una scultura in cui lo studio della forma e della funzione si esprime in un intreccio di fili, arte e artigianato, è stata protagonista dello spazio espositivo ospitato dalla boutique del brand.

Nelle giacche, nei mini e nei maxi pull, nello stilizzato montgomery, nella loro calda morbidezza, data dalla stessa lavorazione, emerge un’ inattesa chiusura: il ferro per la lavorazione della maglia. Strumento manuale per la lavorazione dei filati, il ferro da maglia è simbolo stesso dell’artigianalità, del pezzo unico, che diviene ora una stilizzata chiusura metallica, un tools che acquisisce nuove funzioni, amplificando visivamente il concetto di “fatto a mano” per affermare l’unicità che appartiene alla storia del marchio.

I noti stemmi-logo di Les Copains – un prezioso recupero dall’archivio, tornati nelle recenti collezioni in capi importanti che si sono distinti proprio per questo dettaglio – e i punti metallici a rilievo si sono rinnovati nei colori rappresentando un’ulteriore considerazione dell’esperienza cromatica del Bauhaus. Senza dimenticare la figura emancipatrice della donna all’interno della scuola (Helene Bōrner e Anni Albers, ad esempio) su cui si è soffermata l’ attenzione della Collezione.

Nello spazio espositivo, ha reso omaggio a questa importante ricorrenza, è stata esposta, in pannelli di grande formato, una campionatura di immagini – attraverso una selezionata galleria di documenti delle grafiche che hanno fatto la storia della scuola tedesca – in cui l’artista Michele Chiossi è intervenuto direttamente, in un lavoro di post produzione, proponendone una originale antologia.

Sempre per questo evento celebrativo, Chiossi ha presentato la sua nuova iconica scultura (100/100Maskott) in marmo policromo e acciaio, un diretto tributo alla Maskott di Eberhard Schrammen, l’emblematica figura ben augurale del Bauhaus.

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La pelliccia lascia il centro della scena per trasformarsi in accento decorativo e prezioso: stole, grandi sciarpe-cappuccio, colli e polsi staccabili e sovrapponibili diventano ornamenti sofisticati da indossare sotto cappotti maxi e oversize in montone dalle linee maschili, spesso realizzati in tessuti mescolati a contrasto – lana bouclé bicolore unita a grisaglie maschili, kid stampato leopardo abbinato al pied-de-poule.

La pelliccia acquista il carattere di un tessuto nei lunghi spolverini in cashmere nero doppiati in kid tigrato; diventa un lusso nascosto, foderando giacche sporty in tessuto tecnico reversibile. I piumini maxi hanno volumi generosi e avvolgenti, realizzati in tessuti maschili Principe di Galles e doppiati in nylon dai colori fluo – un tocco playful ed eccentrico ripreso da gonne midi e da cycle shorts o dai piccoli socks in latex che punteggiano la collezione, così come dai cappelli in paglia ispirati a quelli indossati da Johnny Depp nel film “Dead Man”, girato nel 1995.

La pelle è una proposta forte nella collezione, declinata in pantaloni oversize a vita alta, in gonne affusolate al polpaccio con spacchi sexy, in modernissime tute one-piece da indossare sotto i vaporosi chubbies in volpe, così come con le trucker jackets in shearling rovesciato.

La leggendaria Furrissima si trasforma in versione Baby in soffice mongolia e pelle intrecciata o in shearling bicolore; diventa quasi un accessorio-gioiello da portare alla cintura con un grande anello in metallo argentato.

A testimoniare la costante evoluzione del suo stile, Simonetta Ravizza presenta in passerella una capsule dedicata all’uomo: citycoats, bombers, cappotti lunghi in shearling e caban sportive bicolori riprendono lo stesso mood dinamico e moderno della collezione, sottolineato da un tocco di elegante ironia.

Si ringrazia Lardini per la collaborazione agli outfit della capsule uomo.

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Sotto la sua nuova etichetta Herno Laminar Couture Engineering si sviluppa una collezione che rappresenta l’evoluzione di Laminar – la collezione active-wear di successo nata nel 2012.
Il pay-off Couture Engineering esprime il concetto di questa collezione ed entra a far parte del logo, a sottolineare l’importanza della fusione tra i più sofisticati esercizi di stile ed innovazione tecnologica.

Un progetto che asseconda le nuove esigenze del mercato e segue quello che è ormai uno stile di vita – funzionalità ed estetica – e lo fa in una chiave del tutto femminile, ricercata e attenta ai canoni della moda.

È una collezione che unisce l’unicità delle lavorazioni e dei tessuti classici abbinati ai trattamenti speciali esterni e alle membrane interne che cambiano il DNA degli stessi rendendoli performanti ed inediti. Ideali per affrontare anche le condizioni atmosferiche più estreme.

Lane, bouclè, neoprene e jacquard, check, spigati, pied-de-poule e nylon floccati, si accoppiano con speciali membrane 2Layer e 3Layer in contrasto e si combinano con trattamenti water resistant esterni che li rendono impermeabili con una tenuta fino a 7000 colonne d’acqua e a trattamenti windproof.
Le zip con spalmature in poliuretano creano contrasti lucidi e opachi che disegnano linee nette; i cappucci design in Gore-Tex ripiegabili e removibili, sono uno scudo contro la pioggia, le termonastrature interne custodiscono le cuciture tradizionali completandone la tenuta, gli interni staccabili conferiscono comfort e maggior vestibilità.

La fusione perfetta tra couture e contemporaneo. Per chi non rinuncia ad un tessuto ricercato ma non può più ormai far a meno delle migliori performance tecniche.

L'articolo MFW Herno Fall/Winter 2019-20 proviene da Daily Mood.

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disposizione di tutti, con capi di eccellente qualità ma che rappresentano l’attitudine tipica del brand eclettico si , ma anche all’avanguardia ed attento ai propri clienti, da sempre votato alla portabilità del capo.

Contaminato da una ricerca perenne tra arte e moda, la sintesi è la sintesi in crescendo della sua creazione: del taglio e della scelta dei tessuti. I colori, poi, come espandersi continua di una ricerca cromatica, si offrono alla forma del taglio e alle avvolgenti cinture che completano un look dinamico, semplice ma mai banale. Se sono gli stivali (di pitone) a colpire,  è  poi l’uso addomesticato dei colori, come quello del rosa, che identificano appieno  chi è la donna Maryling: amante dei dettagli tra presente e futuro, dinamica ma desiderosa di apparire, con un riguardo particolare al suo passato sofisticato di donna contemporanea, tra accostamenti di tessuti lussuosi e di alta qualità mixati sapientemente con un design innovativo ma mai eccessivamente ricercato.

La collezione rende quindi omaggio alla moderna femminilità attraverso un forte amore per i dettagli e per una donna sempre al passo con i tempi ma non aggressiva.
Sospesa tra la concretezza della vita e un’estetica ricercata, quasi artistica, quella di Maryling è una collezione vivace ma portabile da donne pronte a sfidarsi senza compromessi, ma attente a sè ed a ciò che le circonda.

di Cristina T. Chiochia per DailyMood.it

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Liberare il daywear dalle soluzioni troppo prevedibili per renderlo uno stile autentico, personale, eccentrico, fuori dagli schemi. Tornare al glamour, tra baglioni di luce metallica ed esaltazioni di sé, da vera donna contemporanea.

Dare l’opportunità di distinguersi, di scegliere e di mescolare i riferimenti che comunicano meglio la propria personalità.

La collezione Alberta Ferretti autunno/inverno 2019-20 è un incoraggiamento a osare l’imprevisto e a preferire il non solito per esprimersi con una moda non imprigionata nei regolamenti e nelle tendenze.

“Sono partita da una doppia osservazione: conservare il carattere indipendente della mia donna e nello stesso tempo spingerla verso espressioni sempre più coerenti con la vita quotidiana e con il sup stile di vita. Il risultato è una collezione che descrive un nuovo modo di essere oggi, in cui si vive la vita di tutti i giorni con il coraggio dell’eccentricità sofisticata, della libertà dell’inaspettato e della forza del carattere. Ecco perché ho spinto la mia moda verso scelte impreviste.”
Alberta Ferretti

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I LOOK:

PHOTO: IMAXTREE.COM

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“Nel cuore della notte, uno sfarfallio di luci sfavillanti si riflette sulle finestre degli uffici. Dapprima rosse, poi verdi; quindi un fiorire di blu seguito da un’esplosione di viola. Sono seduto qui, da solo, protetto dall’oscurità. Le mie dita si muovono sulla tastiera e ogni tanto mi fermo per guardare fuori dalla finestra. Ed è allora che mi vedo, mi riconosco, sono io. Mi ritrovo a correre per la città, illuminato dal bagliore dei lampioni al neon. Soffia un vento freddo, il cielo è bellissimo. Sono felice“.

Come l’avatar della serie “Psychedelic Workaholics” così le modelle che calcano la passerella di RICOSTRU, indossano un abbigliamento da lavoro dall’allure futuristica.
Capi in ecopelle, tessuti impermeabili luccicanti, rivestimenti e stampe high-tech.
Materiali in netto contrasto con quelli delle classiche tute da lavoro.
I luccicanti piumini impermeabili e i piumini in pelle ultra leggeri incarnano il nuovo ideale di “Abbigliamento da lavoro del futuro”, immaginati per viaggi nello spazio.
I colori fluo di alcuni abiti riflettono l’animo delicato e sognatore di tutti gli workhaolics come l’abito variopinto con stampe animalier.

“Sul mio petto indosso il segno dello stacanovista. Mi conduce in un mondo futuristico e psichedelico dove le notti buie sono piene di luce, di colori e di stelle. E dove ci sei anche tu“.

I LOOK:

PHOTO: IMAXTREE.COM

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I LOOK:

PHOTO: IMAXTREE.COM

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Si è tenuta oggi a Milano una sfilata davvero diversa dalle altre: per la prima volta il marchio cinese di biancheria intima FINELYCUP ha voluto creare un connubio unico tra moda ed arte: FINELYCUP ha presentato 49 prodotti di 4 serie diverse. Sono state incluse due serie di intimo (Curve for shaping e Fire for fashion), una serie di corsetti (“Body“) e una linea per la casa (“Life“). Tra questi, gli 8 prodotti della serie “LIFE” hanno visto la cooperazione tra FINELYCUP e la quotata artista contemporanea cinese ZHANG HONGMEI.

Zhang Hongmei, artista cinese di fama internazionale definita dall’industrica artistica “la nuova Sonia Delauney” si è laureata all’Accademia di Belle Arti della Tsinghua University. Ha unito l’artigianato tradizionale cinese con lo stile unico dell’arte contemporanea internazionale. Il suo stile illustra perfettamente il senso di libertà e di bellezza, valori primari del marchio FINELYCUP ed è in perfetta armonia con l’attuale ricerca femminile del brand.

La serie LIFE disegnata dall’artista si ispira alle donne degli anni ’50 che, dopo la seconda guerra mondiale, hanno conquistato un nuovo stile, lliberandosi dalla schiavitù e dall’oppressione della guerra, sostenendo così la loro libertà.

Durante il “Tour of freedom” di Milano, il marchio cinese di biancheria intima FINELYCUP è riuscito a creare una linea dal design raffinato, diventando così una delle novità più interessanti della settimana della moda di Milano.

Dopo l’evento si è tenuta la conferenza “Dialogue and Freedom” permettendo un dialogo tra i professionisti e gli artisti coinvolti nel progetto di FINELYCUP.

FINELYCUP: BELLEZZA, LIBERTA’ E VITA
Il marchio considera la bellezza, la libertà e la salute come valori fondanti, utilizzando un design unico e l’utilizzo di materiali pregiati.
Nel 2015 il marchio FINELYCUP è diventato un riferimento per il mercato cinese della biancheria intima confortevole e modellante, puntando sull’eleganza e la sensualità della tradizione orientale. FINELYCUP vanta una selezione di tessuti di altissima qualità e per questo in breve tempo il comfort e la forma morbida di FINELYCUP sono stati riconosciuti dal mercato nazionale in Cina. Per soddisfare le esigenze dei prodotti di ampio utilizzo FINELYCUP ha allargato la sua gamma di prodotti, spaziando dall’intimo all’abbigliamento per la casa e lo sport. Nel 2018, FINELYCUP è diventato un nuovo punto di riferimento per l’industria dell’abbigliamento intimo ricevendo numerosi premi e riconoscimenti e nel 2019 il marchio ha varcato i confini iniziando una sua espansione internazionale.

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