kimono – Daily Mood

Hokusai a Roma: quando l’arte diventa moda e il kimono racconta il corpo

Elena Parmegiani — Tue, 28 Apr 2026 07:33:49 +0000

C’è una linea sottile, e oggi più che mai attuale, che unisce arte, moda e vita quotidiana. Non è una linea retta, ma una trama, fatta di superfici, gesti e simboli. È proprio questa trama che la mostra dedicata a Katsushika Hokusai, ospitata nelle sale di Palazzo Bonaparte a Roma, visitabile fino al 29 giugno 2026, restituisce con straordinaria lucidità. Non una semplice retrospettiva, ma un dispositivo culturale complesso: accanto alle celebri stampe, il percorso si apre a oltre centottanta oggetti — lacche, armature, strumenti musicali e soprattutto kimono, componendo un racconto che dissolve la distinzione occidentale tra arte “alta” e arti applicate. Accanto ai capolavori di Hokusai, come Cinquantatré stazioni del Tōkaidō, la celeberrima La Grande Onda di Kanagawa, le Trentasei Vedute del Monte Fuji fino ai sorprendenti Manga, gli straordinari album di disegni che hanno consegnato alla storia uno dei termini più noti della cultura visiva contemporanea l’esposizione presenta anche un insieme di oltre 180 pezzi tra libri rarissimi e preziosi oggetti giapponesi, tra cui laccature, smalti cloisonné, accessori da viaggio, armature, elmi e spade, oltre a strumenti musicali tradizionali. I costumi (kimono, giacche haori e fasce obi) accompagnano visivamente la visita, creando un dialogo continuo tra arte, vita quotidiana e spiritualità della cultura giapponese. Qui tutto è linguaggio, tutto è progetto. E, soprattutto, tutto è moda. Per comprendere davvero la portata di questa mostra, bisogna partire dal concetto di ukiyo-e, letteralmente “immagini del mondo fluttuante”. Un’espressione che definisce non solo un genere artistico, ma un’intera visione del vivere urbano nel Giappone del Periodo Edo. Un mondo fatto di piacere, spettacolo, consumo visivo — e quindi, inevitabilmente, di stile. Le stampe di Hokusai, inclusa l’iconica La grande onda di Kanagawa, non erano opere destinate a una contemplazione museale, ma oggetti accessibili, riproducibili, parte integrante della cultura popolare. In questo senso, funzionavano come veri e propri media di diffusione estetica, analoghi alle riviste di moda contemporanee. Secondo il Metropolitan Museum of Art, le immagini ukiyo-e contribuivano attivamente alla circolazione di modelli di bellezza, abbigliamento e comportamento, influenzando il gusto collettivo su larga scala. È nel dialogo tra queste immagini e i kimono esposti che la mostra trova il suo punto di massima tensione visiva. Perché il kimono non è semplicemente un abito: è una forma di scrittura. Le sue origini risalgono al Periodo Heian, quando l’élite aristocratica sviluppò un sistema sofisticato di stratificazione tessile, in cui colori e combinazioni indicavano rango, stagione e sensibilità estetica. Ma è nel periodo Edo che il kimono si democratizza e si trasforma in superficie narrativa. I tessuti si popolano di motivi simbolici — onde, rami di ciliegio, gru, paesaggi — molti dei quali trovano un parallelo diretto nelle stampe di Hokusai. Non si tratta di una semplice coincidenza stilistica, ma di una vera e propria convergenza visiva: lo stesso immaginario attraversa arte e abito, costruendo un’estetica condivisa. Il Victoria and Albert Museum sottolinea come il kimono rappresenti uno dei primi esempi di design modulare: tagliato da pezzi rettangolari di tessuto, riduce al minimo lo spreco e privilegia la continuità della superficie. Un principio che oggi risuona con forza nelle pratiche di moda sostenibile. Se la moda occidentale ha storicamente costruito il corpo attraverso costrizione e modellamento — busti, corsetti, tagli aderenti — il kimono propone una visione radicalmente diversa: non impone una forma, ma la accompagna. Questa caratteristica ha esercitato un’influenza profonda sul design contemporaneo. Designer come Issey Miyake hanno trasformato il principio del kimono in ricerca tecnologica e tessile, mentre Rei Kawakubo ha decostruito l’idea stessa di silhouette, portando in passerella volumi che sfidano la logica occidentale del corpo ideale. Anche in Europa, il fascino del Giappone ha lasciato tracce profonde: da Yves Saint Laurent, che negli Anni Settanta reinterpretò l’Oriente in chiave couture, fino alle sperimentazioni concettuali di Maison Margiela. Quello che emerge è un dato chiaro: il kimono non è solo un capo, ma un’idea di moda come spazio di libertà. Uno degli aspetti più sofisticati della mostra è la sua capacità di restituire una verità spesso dimenticata: nella cultura giapponese premoderna, arte e vita non sono mai state separate. Le lacche, le armature, gli oggetti d’uso quotidiano condividono con le stampe e i kimono lo stesso livello di attenzione estetica. Tutto è progettato, tutto è significativo. Questo approccio anticipa molte delle riflessioni contemporanee sulla moda come sistema culturale. Non più semplice industria dell’effimero, ma campo di ricerca che intreccia artigianato, sostenibilità e identità. In un momento storico in cui il sistema moda è attraversato da una profonda trasformazione — tra crisi ambientale e ridefinizione dei modelli produttivi — la lezione di Hokusai e del kimono appare sorprendentemente attuale. Secondo dati dell’European Environment Agency, il settore tessile è tra i più impattanti in termini di consumo di risorse e produzione di rifiuti. In questo scenario, il kimono — con la sua costruzione essenziale, la durabilità e la capacità di essere tramandato — rappresenta un modello alternativo. Un’idea di lusso che non coincide con l’accumulo, ma con la durata. Non con la velocità, ma con la qualità del tempo. Visitare questa mostra significa, in fondo, interrogarsi su cosa significhi oggi “vestire”. Non solo coprire il corpo, ma raccontarlo. Non solo seguire una tendenza, ma partecipare a un sistema di significati. Hokusai, con il suo sguardo capace di attraversare natura e cultura, e il kimono, con la sua struttura essenziale e poetica, ci ricordano che la moda, quando è davvero tale, non è mai superficiale. È, piuttosto, una forma di conoscenza. E forse è proprio questa la sua espressione più radicale di glamour.

Photo Courtesy of Press Office

di Elena Parmegiani per DailyMoodit

L'articolo Hokusai a Roma: quando l’arte diventa moda e il kimono racconta il corpo proviene da Daily Mood.

Torna il mood del giappone ovvero il giapponismo della moda nel nuovo libro presentato a Milano

T. Chiochia Cristina — Tue, 19 Apr 2022 10:07:00 +0000

Martedì scorso alle 18,30 è stato presentato nell’ atelier-museo di Flavio Lucchini Art presso lo spazio di Superstudiopiù (dalla forte personalità ed identità come spazio museale e tutto incentrato come Fashion Art Museum nella società attuale, ma che da anni si distingue con attività no profit e in questo periodo con un progetto di accoglienza al femminile come antidoto alla guerra in ucraina), un libro che è una sorta di vaso di pandora per chi si occupa di moda: il nuovo libro di Laura Dimitrio edito dalla casa editrice Skira.

Docente e studiosa di storia della moda, come recita il comunicato stampa “Laura Dimitrio ha compiuto studi specifici sul giapponismo e sulla moda italiana del Novecento. Tra le sue pubblicazioni vi sono saggi sul giapponismo italiano, sui costumi per la prima rappresentazione di Madama Butterfly e sulla condizione di lavoro delle sarte nel XX secolo“. Torna insomma quello che negli anni si è definito il “mood del Giappone” in questo bellissimo libro dal titolo evocativo “Non solo Kimono. Come il Giappone ha rivoluzionato la moda italiana” e che getta nuova luce non solo sulla moda italiana da una prospettiva totalmente inedita (tra influenze e suggestioni orientali) ma anche innescando una sorta di racconto e flusso di evocazioni tra arte abbigliamento e stoffe, colori e tagli che rendono la moda di cui si occupa non solo oggetto di studio riguardo alla influenza sul costume del Giappone nella moda italiana che ha generato, ma percorrendo ben oltre quattro secoli di storia tra emozioni, episodi e retroscena da “dietro le quinte” dagli anni 60 ad oggi. 50 anni di mood del Giappone come una sorta di cartina geografica che racconta curiosità ed aneddoti di stilisti di ieri e di oggi. Non a caso si è scelto Gisella Borioli, signora della editoria di moda in Italia (tra i tanti Vogue e Donna), per raccontare, declinando , questo viaggio; rendendo la coppia Borioli-Lucchini testimoni in modo diretto (come la realtà di Stuperstudiopiu dimostra da anni) , dei cambiamenti del mondo della fashion-art e dei suoi protagonisti in un mondo contemporaneo sempre più multi sfaccettato. Inoltre il volume vanta la prefazione di Akiko Fukai, direttrice e Curator Emeritus del Kyoto Costume Institute, insomma, massima esperta del giapponismo nella moda.

Andare insomma oltre la moda, nel mood del Giappone, perchè, come recita il comunicato stampa che rende questo libro di Skira un piccolo capolavoro : “quando si considera l’abbigliamento giapponese, il pensiero corre subito al kimono, che ha riscosso uno straordinario successo in Europa e in Italia fin dal tardo Ottocento. Da allora il suo taglio e i suoi motivi decorativi sono diventati fonte di ispirazione per gli stilisti desiderosi di proporre abiti con forme e decorazioni sconosciute alla tradizione sartoriale occidentale. Ma il kimono non è stato l’unico aspetto della moda nipponica a rivoluzionare lo stile italiano. A partire dagli anni Settanta, i fashion designer giapponesi d’avanguardia (Kenzo Takada, Issey Miyake, Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo) con i loro abiti informi e asimmetrici hanno sovvertito i tradizionali canoni estetici e sono diventati un punto di riferimento anche in Italia per i creatori di moda anticonformisti. Tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio si sono poi diffuse in Italia le subculture giapponesi, dalla moda kawaii ai cosplayers, alle Lolita“.

Un libro, quello edito da Skira Editore davvero molto ben fatto. A partire della ricchezza dell’apparato iconografico corredato da immagini di riviste di moda, ma anche di bozzetti e da bellissime fotografie. Il tutto proveniente da archivi di case di moda e da musei del settore. Torna il mood del Giappone ovvero il giapponismo della moda? Forse. Ed il nuovo libro presentato a Milano ne è il più valido esempio.di Cristina T. Chiochia per DailyMood.it

L'articolo Torna il mood del giappone ovvero il giapponismo della moda nel nuovo libro presentato a Milano proviene da Daily Mood.

IT’S LEISURE TIME! La nuova capsule collection by Genny

DailyMood.it — Fri, 31 Jul 2020 08:41:30 +0000

Eleganti Kimono in seta perfetti da indossare dalla mattina alla sera

Sara Cavazza Facchini, direttore creativo di Genny, ha ideato la capsule collection Genny Leisurewear dedicata a tutte le donne che durante il loro tempo libero amano prendersi cura della propria femminilità.

In un momento in cui tutto è incerto e in ‘stand by’, la creative director di Genny non si ferma e crea una capsule collection flessibile e dinamica in cui l’elegante ed iconica linea sottile che compone la scritta “I love you” torna protagonista.

Pezzo chiave della collezione sono i kimono, rigorosamente in preziosa seta per avvolgere con morbidezza ogni donna che decide di coccolarsi per un momento di beauty routine o serate estive al chiaro di luna. Sono infatti capi perfetti per ogni occasione, di giorno sopra al costume o di sera come vero e proprio abito da accompagnare con sandali stiletto.

Una parte della capsule prevede anche Top e shorts, sempre in seta, e a completare i look mascherine per gli occhi da abbinare ad ogni pattern; nella forma classica e per i più romantici a forma di cuore.

Genny ama vestire ogni donna in modo elegante e raffinato , rendendola, con un solo capo, perfetta in ogni occasione.

La capsule è già disponibile sul profilo ig @gennyofficial, sullo shop online www.genny.com oppure nei negozi monomarca Genny.

L'articolo IT’S LEISURE TIME! La nuova capsule collection by Genny proviene da Daily Mood.

Lusso dei ricami e mix contemporaneo di tinte forti

DailyMood.it — Fri, 17 Apr 2015 05:40:56 +0000

Elaborata perché così rarefatta, oppure vividamente pennellata, ispirata dalle luci di un esotico Sud, da colte maioliche o da antichi kimono, Etro Home si presenta sempre più grafica. Un contemporaneo faux monocrome a tinte forti, oppure preziosamente diafane, il lusso dei ricami concentrato sui cuscini, quello dei viaggi custodito nel plaid che si muove con loro.

WEXFORD. L’eleganza metropolitana di una casa affacciata sulle acque del fiume Hudson. Il ramage floreale indaga la ricchezza di trame vegetali spesso all over, ma di grande respiro. Jacquard lucido opachi in cui i disegni quasi si dissolvono grazie alle minuziose lavorazioni, che altrimenti presentano il cotone del copriletto jacquard in versione matelassé, oppure quasi tridimensionale attraverso il movimento materico di un cachemire a tinta unita. Un ventaglio di luminosi bianco gessati, che virano verso burro e panna per tornare al grigio perla, evoca un certo orientalismo, confermato dai disegni. Nel classico Paisley, solo apparentemente monocromo, i finti uniti sovrappongono anche otto colori, con una sofisticazione che rende i tessuti splendenti di luce propria.

SPRINGFIELD. Grafica e più incisiva che mai. Volutamente svuotata, Springfield erode il colore e rende le trame potenti nell’impatto, come pizzi d’avanguardia o grate di antichi cancelli, catturate da interni contemporanei. Rosa e rubino, giochi di azzurro o grigio rubato ai cieli di città, si dispiegano due a due sui cachemire all over dei tessuti jacquard, sui rasi uniti o su quelli stampati, in cui il nero profila il Paisley con determinazione. C’è il plaid in cui un unico disegno regna al centro di un fondo rarefatto, così come tra i ricami dei cuscini.

GALWAY. Un paradiso mediterraneo popolato da felci, palme, orchidee e animali esotici. Le trapunte con stampe piazzate, gli jacquard a disegno cachemire e i pannelli in raso stampato popolano un mondo vegetale tinto nei caldi colori del Sud del mondo. La terracotta di un tramonto di Sicilia, l’arancio di un’alba d’India, il giallo solare che si alterna ai tagli di bianco abbagliante. Il Paisley che si accosta ai ricami dei cuscini è fresco e leggero, ma altamente cromatico, ed esalta le lavorazioni a inserto che hanno come protagonisti giraffe, elefanti e tucani tra sogni esotici, di città.

ALBERTVILLE. Siamo in un castello di Francia, adagiati tra tinte sorbetto e discorsi degni di un aristocratico XVIII secolo, rivisitato nella freschezza di Paisley a tinte dolci, quasi candy, in una palette dispiegata su rasi di seta operati, in cui le trame cachemire omaggiano tappezzerie e chinoiserie tipiche del ‘700. I ramage sono rielaborati tra pannelli, trapunte bordi e jacquard in verde, azzurro e rosa. Non mancano plaid frangiati a disegno cachemire, accappatoio doppiati da tessuto stampato, preziosi ricami sui cuscini di un sogno floreale. Cachemire incorniciati come stemmi, isolati come un sigillo, rami catturati dal giardino che si sistemano in casa, in apparizioni vegetali ton sur ton, a tinte felici.

POSITANO. Filettature di ricami a quadretti incorniciate dal cachemire, sovrapposizioni cromatiche, ricami ad inserto di fantasia orientale, un prezioso di sapore globale a sfondo folk. Si parte dai dettagli dei cuscini, per raccontare il lusso a tinte forti di Positano, gioco di pennellate dai colori vividi che indagano nuovi degradé. Sono le maioliche del più colto Mediterraneo, i disegni delle ceramiche, a ispirare il mix dei Paisley, di gioiosa e colorata freschezza, abbinati alle righe e agli scozzesi, tagliati dalla luce del bianco e del corda, perché così succede, sotto il sole del Sud del mondo, dove l’azzurro tende al verde acqua, il rosa si fa violaceo per capriccio per poi tornare turchino, verde smeraldo e rosso rubino comunque compaiono, per giocare con la loro bellezza….

Per info: http://www.etro.com/it_it

L'articolo Lusso dei ricami e mix contemporaneo di tinte forti proviene da Daily Mood.